织物纱定仪

有奖问答：机织物常用纱线特数和密度以一定的书写方式表示一种织物，如果织物的经纱特数为28tex，纬纱特数为32tex；经纱密度为240根/10cm，纬纱密度为200根/10cm；则其表示方法为？

织物上拆纱测试捻度和卷装纱测试捻度的方法一样吗？

织物上拆纱做捻度分析准不准啊？

纺织品中常用的网纱算不算是镂空织物？

印花机织物做沙发套除了常规项目还需要做啥？

织物燃烧标准里的“烧通”具体指的是啥？织物从点火处一直烧到末端叫烧通吗？

积分奖励;对错题：织物的经向或纬向密度，系指沿织物纬向或经向单位长度内经纱或纬纱排列的根数。（ ）

积分奖励对错题：若织物密度不变而经纬纱细度减细，透气率上升（）

由于织物所采用的组织，色纱排列，纱线的原料及特数，纱线的密度，纱线的捻向和捻度以及纱线的结构和后整理方法等各不相同。因此形成的织物在外观上也就不一样。为了生产，创新或仿造产品，就必须掌握织物组织结构和织物的上机技术条件等资料。为了能获得比较正确地分析结果，在分析前要计划分析的项目和他们的先后顺序。操作过程中要细致，并且要在满足分析的条件下尽量节省布样用料。织物分析一般按下列顺序进行。分析织物时，资料的准确程度与取样的位置，样品面积大小有关，因而对取样的方法应有一定的规定。由于织物品种极多，彼此间差别又大，因此，在实际工作中样品的选择还应根据具体情况来定。

纤维的细度对纤维、纱线及织物的影响（一） 对纤维本身的影响纤维越细，其比表面积越大，纤维的染色性也有所提高；纤维越细，纱线成形后的结构越均匀，有力学性能的提高（二） 对纱线的影响1、 与成纱强度的关系在其它条件相同的条件下，纤维越细，成纱强度越高；2、 与成纱条干的关系 在其它条件相同的条件下，纤维越细，成纱条干越均匀；在保证一定成纱质量的前提下，细而均匀的纤维可纺较细的纱；3、 与纺纱工艺的关系纤维越细，加工过程中容易扭结、折断而产生棉结、短纤维。（三） 对织物不同细度尺度纤维会极大地影响织物的手感、透通性和舒适性，

织物耐磨性是指织物抵抗与另一物体摩擦而磨损的性能。在服用过程中，织物磨损的受力一般都较小，但作用频繁，而且受磨损的方式与部位因人而异。因此，进行织物耐磨试验时，磨料类型以及磨损方式的选择尤为重要。常用的磨料有砂纸、炭化砂轮、钝刃刀片及特制的橡胶板等。磨损的方式有平磨、曲磨、折边磨、动态磨、翻动磨(更适合针织等)。本试验采用织物平磨仪。1、仪器的结构和工作原理将织物试样在一定条件下与磨料(砂轮)接触并做相对运动，使试样受到多方向的磨损。通过对比织物磨损前后的变化来评价其耐磨性。圆盘式织物平磨仪的结构如图所示：http://www.e-dyer.com/userfiles/image/aaW%2825%29.jpg1——试样 2——工作圆盘 3——左方支架 4——右方支架5——左方砂轮磨盘 6——右方砂轮磨盘 7——计数器 8——开关 9——吸尘装置其工作原理如下：织物试样1 固定在工作圆盘2 上，圆盘以70r/min 做等速回转运动。圆盘上方有两个支架3、4，其上分别装有2个砂轮磨盘5,6，它们可在自身轴上回转。试验时，工作圆盘上的试样与2个砂轮磨盘接触并做相对运动，试样受到多个方向磨损后形成一个磨损圆环。磨盘对试样的压力可通过改变支架上的加压重锤来调节(支架本身的质量为250g)。砂轮有多种类型供选择。此外，还可用吸尘装置9 来自动清除试样表面的磨屑。

针织物与梭织物由于在编织上方法各异，在加工工艺上，布面结构上，织物特性上，成品用途上，都有自己独特的特色，在此作一些比较。 (一) 织物组织的构成： 　　(A) 针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。 　　(B) 梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。 (二) 织物组织基本单元： 　　(A) 针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。 　　(B) 梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。 (三) 织物组织特性： 　　(A) 针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。 　　(B) 梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。 (四) 织物组织的特征： 　　(A) 针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。 　　(B) 梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。 (五) 织物组织的物理机械性： 　　(A) 针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。 　　(B) 梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。

针织品一般规定镂空织物不考核顶破强力，镂空织物应如何界定？

按不同的加工方法分类 （1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等。（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。

按构成织物的纱线原料分类（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，有蚕丝人造丝交织的古香缎，尼龙和人造棉交织的尼富纺等。

[align=center][b]印度修订2009年植物检疫令[/b][/align]　　印度近日发出G/SPS/N/IND/63/64号多项通报。印度农业部对2009年植物检疫令(印度进口法规)草案进行了第六次和第七次修订，修订内容包括：一是旨在进一步放宽从各国进口的12类产品的规定。12类中有7类是繁殖植物切条，一类是种植用种子，一类是食用果实，一类是带皮或无皮原木，一类是组织培植植物，一类是食用棕榈仁。有34类产品是首次添加到检疫令中的，使一些目前未批准进口的植物与植物材料向印度出口成为可能。二是旨在进一步放宽印度进口植物及植物材料的规定，增加进境港口使向印度进口植物与植物材料通过新增加的港口成为可能。　　上述通报目前正在征求意见中。

棉布及棉型化纤织物主要品种1.平布 平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。(1)粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。(2)中平布又称市布，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服装布料等。(3)细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。2.府绸 这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸（经向用股线）、线府绸（经纬向均用股线）。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。3.麻纱 麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。4.斜纹布 斜纹布通常采用2/1↖组织织制，织物正面斜纹纹路明显，反面比较模糊。经纬向均用单纱，线密度接近，织物经密略高于纬密。用细特纱织制的称细斜纹布，用中特纱织制的称粗斜纹布。所用原料有纯棉、粘纤和涤棉等。斜纹布布身紧密厚实，手感柔软。少量市销，主要用作被里和内衣裤。大多加工成色布和花布。色细斜纹布用作制服、运动服布料和服装夹里。花斜纹用作妇女、儿童衣着。大花斜可用作被面。5.卡其 卡其系斜纹组织织物。品种按所用经纬纱线分，有线卡（经纬均用股线）、半线卡（经向股线，纬向单纱）和纱卡（经纬均单纱）之分。线卡采用2/2↗组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡。半线卡采用3/1↗组织织制。纱卡则采用3/1↖组织织制。半线卡、纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等。这种织物的结构紧密厚实、纹路明显，坚牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服装布料及风衣、雨衣面料。纱卡多用作外衣和工作服面料。　6.哔叽 哔叽也用斜纹组织织制。根据经纬向所用材料的不同，分为纱哔叽（经纬均用单纱）和线哔叽（经向股线，纬向单纱）两种。前者用2/2↖，后者用2/2↗。哔叽比相似品种的卡其、华达呢结构松，纱哔叽又比线哔叽结构松软。这种织物，正反面斜纹方向相反，质地厚实，手感柔软。所用原料主要有纯棉、棉粘和粘纤。哔叽多作漂染坯布，染色后用作男女服装、童帽的布料。纱哔叽还用于印花。加工后用作妇女、儿童衣料等。7.华达呢 华达呢也用斜纹组织织制。它的特点是经密比纬密大一倍左右，因此，斜纹倾角较大。织物紧密程度小于卡其而大于哔叽。布身比哔叽挺括而不如卡其厚实。根据经纬向所用材料的不同，分为纱华达呢（经纬均用单纱）、半线华达呢（经向用股线，纬向用单纱）、全线华达呢（经纬均用股线），但都用2/2↗[color=bl

棉布及棉型化纤织物主要品种　　1.平布 平布的共同特点是，采用平纹组织织制，经纬纱的线密度和织物中经纬纱的密度相同或相近。根据所用经纬纱的粗细，可分为粗平布、中平布和细平布。　　(1)粗平布又称粗布，大多用纯棉粗特纱织制。其特点是布身粗糙、厚实，布面棉结杂质较多，坚牢耐用。市销粗布主要用作服装衬布等。在山区农村、沿海渔村也有用市销粗布做衬衫、被里的。经染色后作衫、裤用料。　　(2)中平布又称市布，市销的又称白市布，系用中特棉纱或粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是结构较紧密，布面平整丰满，质地坚牢，手感较硬。市销平布主要用作被里布、衬里布也有用作衬衫裤、被单的。中平布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作服装布料等。　　(3)细平布又称细布，系用细特棉纱、粘纤纱、棉粘纱、涤棉纱等织制。其特点是布身细洁柔软，质地轻薄紧密，布面杂质少。市销的细布主要用作同中平布。细布大多用作漂布、色布、花布的坯布。加工后用作内衣、裤子、夏季外衣、罩衫等面料。　　2.府绸 这种织物也用平纹组织织制。同平布相比不同的是，其经密与纬密之比一般为1.8～2.2：1。由于经密明显大于纬密，织物表面形成了由经纱凸起部分构成的菱形粒纹。织制府绸织物，常用纯棉或涤棉细特纱。根据所用纱线的不同，分为纱府绸，半线府绸(经向用股线)、线府绸(经纬向均用股线)。根据纺纱工程的不同，分为普梳府绸和精梳府绸。以织造花色分，有隐条隐格府绸、缎条缎格府绸，提花府绸，彩条彩格府绸、闪色府绸等。以本色府绸坯布印染加工情况分，又有漂白府绸、杂色府绸和印花府绸等。各种府绸织物均有布面洁净平整，质地细致，粒纹饱满，光泽莹润柔和，手感柔软滑糯等特征。府绸是棉布中的一个主要品种。主要用作衬衫、夏令衣衫及日常衣裤。　　3.麻纱 麻纱通常采用平纹变化组织中的纬重平组织织制，也有采用其他变化组织织制的。采用细特棉纱或涤棉纱织制，且经纱捻度比纬纱高，比一般平布用经纱的捻度也高，因此使织物具有像麻织物那样挺爽的特点。织物表面纵向呈现宽狭不等的细条纹。这种只物质地轻薄，条纹清晰，挺爽透气，穿着舒适。有漂白、染色、印花、色织、提花等品种。用作夏令男女衬衫、儿童衣裤、裙料等面料。　　4.斜纹布 斜纹布通常采用2/1↖组织织制，织物正面斜纹纹路明显，反面比较模糊。经纬向均用单纱，线密度接近，织物经密略高于纬密。用细特纱织制的称细斜纹布，用中特纱织制的称粗斜纹布。所用原料有纯棉、粘纤和涤棉等。斜纹布布身紧密厚实，手感柔软。少量市销，主要用作被里和内衣裤。大多加工成色布和花布。色细斜纹布用作制服、运动服布料和服装夹里。花斜纹用作妇女、儿童衣着。大花斜可用作被面。　　5.卡其 卡其系斜纹组织织物。品种按所用经纬纱线分，有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线，纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。线卡采用2/2↗组织织制，正反面斜纹纹路均很明显，又称双面卡。半线卡采用3/1↗组织织制。纱卡则采用3/1↖组织织制。半线卡、纱卡都是单面卡。卡其所用原料主要有纯棉、涤棉等。这种织物的结构紧密厚实、纹路明显，坚牢耐用。染色加工后主要用于春、秋、冬季服装布料及风衣、雨衣面料。纱卡多用作外衣和工作服面料。　　6.哔叽 哔叽也用斜纹组织织制。根据经纬向所用材料的不同，分为纱哔叽(经纬均用单纱)和线哔叽(经向股线，纬向单纱)两种。前者用2/2↖，后者用2/2↗。哔叽比相似品种的卡其、华达呢结构松，纱哔叽又比线哔叽结构松软。这种织物，正反面斜纹方向相反，质地厚实，手感柔软。所用原料主要有纯棉、棉粘和粘纤。哔叽多作漂染坯布，染色后用作男女服装、童帽的布料。纱哔叽还用于印花。加工后用作妇女、儿童衣料等。　　7.华达呢 华达呢也用斜纹组织织制。它的特点是经密比纬密大一倍左右，因此，斜纹倾角较大。织物紧密程度小于卡其而大于哔叽。布身比哔叽挺括而不如卡其厚实。根据经纬向所用材料的不同，分为纱华达呢(经纬均用单纱)、半线华达呢(经向用股线，纬向用单纱)、全线华达呢(经纬均用股线)，但都用2/2↗组织。这种织物所用原料有纯棉、棉粘、棉维和涤棉等。织物的织纹清晰，质地厚实，布面富有光泽。织物经染色后用作春、秋冬季男女服装的布料。　　8.横贡 横贡又称横贡缎，系用纬面缎纹组织织制。其特点是纬密用经密的比约为5:3。因此，织物表面大部分由纬纱所覆盖。所用纯棉经纬纱均经精梳加工。织物表面光洁，手感柔软，富有光泽，结构紧密。染色横贡主要用作妇女、儿童服装的面料，印花横贡除用作妇女、儿童服装面料外，还用作被面、被套等。　　9.劳动布 劳动布又称坚固呢、牛仔布。多数由2/1↖组织织制。其特点是用粗特纯棉纱、棉维纱等织制。经纱染色、纬纱多为本白纱，因此织物正反异色，正面呈经纱颜色，反面主要呈纬纱颜色。按经纬所用材料不同，可分为纱劳动布(经纬均单纱)、半线劳动布(经向系股线、纬向为单纱)、全线劳动布(经纬均股线)。劳动布一般均经防缩整理。这种织物的纹路清晰，质地紧密，坚牢结实，手感硬挺。主要用作工厂的工作服、防护服，尤其适宜制作牛仔裤、女衣裙及各式童装。　　10.牛津布 牛津布系用平纹变化组织中的纬重平或方平组织织制。其特点是，经纬纱中一种是涤棉纱，一种是纯棉纱，纬纱经精梳加工;采用细经粗纬，纬纱特数一般为经纱的3倍左右，且涤棉纱染成色纱，纯棉纱漂白。织物色泽柔和，布身柔软，透气性好，穿着舒适，有双色效应。主要用作衬衣、运动服和睡衣等面料。　　11.青年布 青年布是用平纹织制的纯棉织物，一般经、纬纱的线密度相同，织物中经纬密度接近。主要特点是：在经纱和纬纱中一种采用染色纱另一种采用漂白纱(色经漂纬或色纬漂经)，布面有双色效应。织物色泽调和，质地轻薄，滑爽柔软。主要用作衬衫、内衣面料和被套等。　　12.线呢 线呢是色织布中的一个主要品种，外观类似呢绒。按经、纬向用料分，有全线呢(经、纬均用股线)、半线呢(经向用股线、纬向用单纱);按使用对象分，有男线呢、女线呢。线呢所用的原料，有纯棉、涤棉、维棉、涤粘、涤腈等。织制线呢用的经纬纱线，有用单色股线的，花色股线的，花式捻线的，也有用混色纱线的。所采用的织物组织，有用三原组织及其变化组织的，有用联合组织的，也有用提花组织的。利用各种不同色泽、原料、结构的纱线和织物组织的变化，可设计织制多种色彩、花型和风格的产品。男线呢中代表性产品有派力司、马裤呢、绢纹呢、康乐呢、绉纹呢等;女线呢中代表性品种有格花呢、条花呢、提花呢、夹丝女花呢、结子线呢等。线呢类织物手感厚实，质地坚牢，毛型感强。主要用作春、秋、冬各式外衣或裤子面料。线呢缩水率比较大。　　13.平绒 平绒又称丝光平绒，是采用起绒组织织制的纯棉织物。其特点是，经向采用精梳双股线，纬向采用单纱。按加工方法可分成经起绒和纬起绒，前者称割经平绒，后者称割纬平绒。织制后的织物再经轧碱、割绒，然后进行染色或印花的一系列加工，最后形成成品。平绒织物具有绒毛丰满平整，质地厚实，光泽柔和，手感柔软，保暖性好，耐磨耐穿，不易起皱等特点。主要用作妇女春、秋、冬季服装和鞋帽的面料等。　　14.灯芯绒 灯芯绒是用起毛组织织制的。由于学用纬起绒方法，表面绒条像一条条灯芯草，故称灯芯绒。根据所用材料，可分为全纱灯芯绒(经纬向均用单纱)、半线灯芯绒(经向用股线，纬向用单纱)和全线灯芯绒(经纬均用股线)。所用原料有纯棉、涤棉、氨纶包芯纱等。按加工工艺分，有染色、印花、色织、提花等不同的品种。按每2.54cm(1英寸)宽织物中绒条数的多少，又可分为特细条灯芯绒(≥19条)、细条灯芯绒(15～19条)、中条灯芯绒(9～14条)、粗条灯芯绒(6～8条)和阔条灯芯绒(6条)等规格。这种织物的绒条丰满，质地厚实，耐磨耐穿，保暖性好。主要用作春、秋、冬季男女服装、衫裙、牛仔裤、童装、鞋帽面料等。　　15.绒布 绒布是坯布经拉绒机拉绒后呈现蓬松绒毛的织物，通常采用平纹或斜纹织制。其特点是，织物所用的纬纱粗而经纱细，纬纱的特数一般是经纱的一倍左右，有的达几倍，纬纱使用的原料有纯棉、涤棉、腈纶。绒布品种较多，按织物组织分有平布绒、哔叽绒和斜纹绒，按绒面情况分有单面绒和双面绒，按织物厚满分有厚绒和薄绒，按印染加工方法分有漂白绒、杂色绒、印花绒和色织绒。色织绒按花式分又有条绒、格绒、彩格绒、芝麻绒、直条绒等。绒布手感松软，保暖性好，吸湿性强，穿着舒适。主要用作男女冬季衬衣、裤、儿童服装、衬里等。　　16.绉布 绉布又称绉纱，是一种纵向有均匀绉纹的薄型平纹棉织物。其特点，是，经向采用普通棉纱，纬向采用强捻纱，织物中经密大于纬密，织成坯布后松式染整加工，使纬向收缩约30%，因而形成均匀的绉纹。所用原料为纯棉或涤棉。经起绉的织物，可进一步加工成漂白、杂色或印花织物。绉布质地轻薄，绉纹自然持久，富有弹性，手感挺爽、柔软，穿着舒适。主要用作各式衬衫、裙料、睡衣裤、浴衣、儿童衫裙等。　　17.泡泡纱 泡泡纱是一种布面呈凹凸状泡泡的薄型纯棉或涤棉织物。其特点是利用化学的或织造工艺的方法，在织物表面形成泡泡。按形成泡泡的原理，泡泡纱主要分为印染泡泡少和色织泡泡纱。前者是利用氢氧化钠对棉纤维的收缩作用，使碱液按设计的要求作用于织物表面，使受碱液作用和不受碱液作用的织物表面，由于收缩情况的差异而产生泡泡。若采用涤纶与棉相间隔的经纱或纬纱织造，则可利用在碱液作用下两种纤维收缩率的不同也可形成泡泡。后者则是利用地经和泡经两种经纱，泡经纱线粗且超量送经，使其在泡经部分形成泡泡。根据所用材料的不同，泡泡纱分单纱泡泡纱和半线泡泡纱(经向为股线，纬向为单纱)。色织泡泡纱有的是半线泡泡纱。印染泡

本标准是参考了国际标准草案ISO／DIS 13937-2：1995《纺织品、织物撕破性能第2部分：裤形试样撕破强力的测定》及ISO／DISl3937-4：1995《纺织品织物撕破性能第4部分：舌形试样撕破强力的测定》对GB 3917-83《织物单舌法撕破强力试验方法》进行修订的。 本标准与原标准相比在技术内容上有重大变化： 1．方法与试样：原标准为单舌法，现标准为舌形试样法，包括单舌试样和双舌试样两种方法。与此相应试样尺寸也作了改变；2．使用仪器：原标准为等速牵引型(CRT)或等速伸长型(CRE)，现标准规定为等速伸长型(CRE)；3．牵引速度：原标准一般织物为(200±10)mm／min，毛织物为(50±2)mm／min，现标准规定为(1004±10)mm／min。4．结果的计算：原标准采用最高峰或五峰平均值作为试验结果，现采用12峰平均值。《纺织品织物撕破性能》包括三个部分：第1部分：撕破强力的测定冲击摆锤法；第2部分：舌形试样撕破强力的测定；第3部分：梯形试样撕破强力的测定。本标准从生效之日起，同时代替GB 3917-83。本标准的附录A、附录B是标准的附录。本标准的附录C、附录D是提示的附录。 本标准由中国纺织总会科技发展部提出。本标准由中国纺织总会标准化研究所归口。本标准起草单位：上海市纺织科学研究院。本标准主要起草人：李云兰、丁玉梅。中华人民共和国国家标准纺织品织物撕破性能第2部分：舌形试样撕破强力的测定 Textiles-Tear properties of fabrics-Part 2：Determinationoftearforce oftongue shaped testspecimensGB／T 3917．2-1997代替GB3917-831、范围本标准规定了用舌形试样法测定织物撕破强力的方法，包括单舌试样和双舌试样。本标准适用于机织物和用其他技术生产的织物。本标准不适用于针织物、机织弹性织物等的撕破强力的测定。 本标准规定使用等速伸长型(CRE)试验仪。2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB 6529-86 纺织品的调湿和试验用标准大气3 定义本标准采用下列定义。3．1 等速伸长试验仪 constantrateofextension(CRE)testing machine在整个试验过程中，一只铗钳是固定的，另一只铗钳作等速运动的一种拉伸试验仪。3．2 隔距长度 gaugelength试验装置上两个有效夹持线之间的距离。 3．3撕破强力 tearforce在规定条件下，使试样上初始切口扩展所需的力。3．4 峰值 peak在强力-伸长曲线上，斜率由正变负点处对应的强力值。3．5 撕破长度lengtho of tear从开始施力至终止，切口扩展的距离。3．6 单舌试样 trousershapedtestspecimen 在条形试样的短边中间切开一规定长度的切口，形成可供夹持的两条裤腿状试样。 3．7双舌试样 tong

涤纶织物如何获得仿真丝绸效果？涤纶在碱的作用下发生水解，由于涤纶结构紧密，热稀碱能使其表面的大分子发生水解，水解作用由表面逐渐深入，当表面的分子水解到一定程度后便溶解在碱液中，使纤维表面一层一层地剥落下来，造成纤维的失重和强度降低，而对纤维的芯层则无太大影响，其相对分子质量也没有什么变化，这种剥皮现象使纤维变细，增加了纤维在纱中的活动性，而获得仿真丝绸效果。

在织物强力的测试中，有的因为产品的成分不同，拉伸测试时很难拉断而出现滑移现象，这种情况报告应该如何出示好？需要填写数值并备注滑移现象吗？

对于稀薄织物在做摩擦色牢度时两端固定不好，实验室一般如何处理？底部能垫厚重织物来增厚吗？

纺织品防紫外线机理：　　紫外线照射到织物上后，部分被反射,部分被吸收,其余透过织物,光线与物质的作用有透射、反射和吸收3种,反射和吸收光线的功能总称为“遮蔽功能”。防紫外线纺织品的作用机理有两种：吸收作用和反射作用,相应地紫外线遮蔽剂有吸收剂和反射剂(或称散射剂)两类。吸收剂和反射剂可单独使用,也可二者混用。紫外线反射剂主要是利用无机微粒的反射和散射作用,可起到防紫外线透过的效应。紫外线吸收剂,主要利用有机物质吸收紫外光,并进行能量转换,以热能形式或无害低能辐射将能量释放或消耗，因此,反射率和吸收率大,透过率就小,也即对紫外线的防护性好。紫外线的防护原理就是采用紫外线屏蔽剂或吸收剂对纤维、纱线或织物进行处理,从而提高紫外线的反射率和吸收率,达到防紫外线的目的。　　随着工业的发展,工业废气导致大气层污染,臭氧层破坏。过去被人们认为是追求健康的日光浴,如今却成为威胁人类健康的无情。臭氧层破坏,紫外线透过率增大,人类患皮肤癌几率增大。有专家预言,到本世纪末期,皮肤癌的发病率将跃居各类疾病之首,成为人类的头号。因此人们正大力研究紫外线辐射防护产品,如今防紫外线化妆品、日用品销量激增,但它们防护能力和保护面积毕竟有限。因此,有必要利用保护面积更大、防护效果更好的纺织品来有效地阻挡对人体有害的过渡紫外线。　　纺织品防紫外线功能的影响因素：　　我通过长期对国内外纺织品防紫外线功能文献的查阅和了解，得出影响纺织品防紫外线功能的因素是多方面的，主要取决于纺织纤维的种类和形态结构及纺织品添加剂和整理剂，其次取决于织物的组织结构、紧密结构、厚度，最后颜色等因素也从一定程度上影响着纺织品的防紫外线功能。　　影响织物防紫外线功能的主要因素——纺织纤维种类及形态结构　　纺织纤维和其他材料一样,也可用紫外辐射透过率作为防护辐射特征值,不同波长的紫外辐射有不同的透过率,例如经过漂白处理的棉纤维具有很高的紫外线透射能力，而未经处理的棉纤维由于其中所含有的天然杂质、果胶和棉蜡等可以重吸收紫外线，所以较之漂白的棉纤维具有更好的紫外线吸收能力；涤纶纤维中含有苯环，具有较高的紫外线吸收能力；羊毛、蚕丝等蛋白质纤维分子中含有芳香族氨基酸，对紫外线有较强的吸收能力；而锦纶织物吸收紫外线的能力较差。 影响织物防紫外线功能的其他因素--颜色等：　　除了以上得出的影响织物防紫外线功能的主次要因素，还有一些其他因素如织物的颜色也在一定程度上影响着织物的防紫外线功能。有些染料除了在可见光谱区有强吸收外，在紫外线光谱区也有部分吸收(这取决于染料的性能和结构)，从而可以提高织物的紫外线防护性能。一般对紫外线的防护性能随着颜色深度的增加而提高，深蓝色和黑色在各种颜色中紫外线防护性能最好。　　影响织物防紫外线功能的次要因素——组织结构、紧密程度、厚度：　　从以上研究我们知道影响纺织品防紫外线功能的首要因素是纤维的种类及形态结构，那么在纺织纤维相同的条件下，织物的组织结构、紧密程度和厚度对其防紫外线性能有着显著的影响。　　织物的组织结构决定了织物的空间几何学状态和多孔性，我们所学过的三原组织中，平纹组织的经纬纱每隔一根纱线就进行一次交织，因此纱线在织物中的交织最频繁。斜纹织物的特点是在织物表面上有经（或纬）浮长线构成的斜向织纹，在斜纹组织的织物中，经纬纱线的交错次数比平纹组织的少，因此，斜纹组织的经纬纱交织次数少。缎纹组织的特点在于相邻两根经纱上的单独组织点相距较远，而且所有的单独组织点分布有规律，在单位长度内纱线根数一样的条件下，缎纹组织是交错点最少的一种，纱线每交错一次要相距n根纱线。织物组织不同，平均浮长不同，浮长较长的组织覆盖率高，孔隙度较少，防紫外线的能力相对较强。所以织物的组织结构与其所具有的防紫外线效果密切相关。　　表征织物紧密度的指标可粗略地用覆盖系数或孔隙率。两者基本上是互补关系,即覆盖系数(C)=1-孔隙率(P)。国内覆盖系数常用紧度理论值表示,国外有的采用实测。假如纤维材料的防紫外辐射性能特别好,织物又相当厚,SPF(UPF)值的假想极大值可看作是1/P,1/P=1/(1-C),如果纤维材料的紫外辐射透过率为T,则应作相应修正。所以我们可以得出一般情况下织物越紧密，其防紫外线性能越好。由纤维材料做成的织物,只要纤维本身的紫外辐射透过率不是0或100%,织物越厚,防紫外辐射功能越好,这很直观,容易理解。　　　　从我们平时的试验再结合所学的理论知识可知纺织品的防紫外辐射功能还与织物及其纤维的形状有关，一般的规律是:短纤织物优于长丝织物,加工丝产品好于化纤原丝产品,细纤维织物比粗纤维织物好,扁平异形化纤织物优于圆形截面化纤织物,机织物好于针织物。

马丁代尔耐磨性测试--织物破损性测试，我做完测试后，样品如图片所示，边上一圈有纱线断裂，但中间没有纱线断裂，如何评判？

最近在做马丁代尔法织物耐磨性能的测定-能力验证时遇到一个问题。按GB/T 21196.3-2007的要求，测定织物耐磨后质量损失所使用的天平精度为1mg。我们正好有一台分析天平0.1mg可用，然而摩擦头和试片的的重量却超过了天平的称量上限120g.另外借了一台天平精度为5mg。有什么办法可以让耐磨测试结果更准确呢？

影响织物耐磨性的因素有以下几方面：（一）、纤维的性状（1）纤维的几何特征 纤维长时，纤维间抱合力大，织物耐磨性好。（2）纤维的力学性质 断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功是影响织物耐磨性的决定性因素。断裂伸长率、弹性回复率及断裂比功大的，耐磨性一般较好。（3）合成纤维的软化点 合成纤维到达软化点时，由于纤维弹性急速变差，会使织物耐磨性明显变差，故软化点越低，耐磨性越好。（二）、纱线性状（1）纱线的捻度 纱线捻度要适中。捻度过大，纤维应力过大，纤维片断可移性，并且纱线变硬，局部受力，耐磨性差；捻度过小，纤维束缚小易从纱线中抽出，耐磨性差。（2）纱线的条干 纱线条干差，粗处结构较松，摩擦时纤维易抽出，耐磨差。（3）单纱与股线 线织物的耐磨性优于纱织物。 4）混纺沙的径向分布 耐磨的纤维分布在纱的外层，耐磨性较好。（三）、织物几何结构（1）织物厚度 织物厚些，耐平磨性较好；反之，耐屈曲磨及折边磨性较好。（2）织物组织 当经纬密较低时，平纹织物较为耐磨；当经纬密较高时，缎纹织物较为耐磨；当经纬密适中时，斜纹织物较为耐磨。（3）织物中经、纬纱线密度 经、纬纱线密度适当大些，耐平磨性好。（4）经、纬密 在中等经、纬范围内，随经、纬密增加，摩擦时纤维不易抽搐，有利于织物耐磨，尤其是耐平磨性。但随经、纬密增大，刚硬度增大，纤维可移性变差，耐磨性变差。（5）织物单位面积的重量 耐磨性随织物单位面积的重量增加线性增大。（6）织物表观密度 织物表观密度达0.6g/cm 时，耐折边性明显变差。（7）织物结构相和支持面 经、纬纱屈曲波高相近，构成等支持面，耐磨好。 （四）、试验条件 湿温度、摩擦方向及压力等对织物耐磨性有影响。（五）、后整理 棉粘织物经非热熔性树脂整理后，当压力较大、而且摩擦较为剧烈时，整理后的织物耐磨性明显下降