染料橙

各位大侠： 大家好！有谁用HPLC-DAD 做 过分散黄23和分散橙149染料的测定 ，能不能发一份结果给我，（就是做完样品后直接从 液相的软中出具的结果，包括色谱图和定量结果），有急用，谢谢啦！[em09502]

致癌的纺织品染料：偶氮染料　　纺织服装在使用了含有禁用芳香胺的偶氮染料之后，在与人体的长期接触中可能被皮肤吸收，并在人体内扩散。这些染料在人体正常代谢所发生的生化反应条件下，可能发生还原反应，进而分解出致癌芳香胺。致癌芳香胺经过活化作用，改变人体的DNA的结构，最终引起人体病变和诱发癌症。　　1994年7月，德国政府首次以立法的形式，禁止生产、使用和销售可还原出致癌芳香胺的偶氮染料以及使用这些染料的产品，随后，荷兰政府和奥地利政府也发布了相应的法令。我国于2003年发布了GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》，正式将禁用偶氮染料列入其中。目前，禁用偶氮染料的监控已成为国际纺织品服装贸易中最重要的品质控制项目之一，也是生态纺织品最基本的质量指标之一。　　偶氮染料的发展历史　　早在l834年.Mitseherlich就用氢氧化钾与硝基苯在乙醇溶液中作用，制备了偶氮苯。但是偶氮染料的产生并使用还是在1858年之后，经过重氮化反应制备出了偶氮染料。　　1863年，首例商品化偶氮染料Bismark Brown问世之后.偶氮染料开始了工业化生产。　　1884年，刚果红的合成，可以说是偶氮染料发展史上的一个里程碑。第一，用刚果红作为染料，可以不用加入触媒，印染工艺被大大简化；第二，这类偶氮染料可以通过它的不同结构得到不同的颜色；第三，它的合成工艺更为简单，成本更加低廉，染色的性能也更为优越。　　偶氮染料的致癌问题　　20世纪30年代，日本人Yoshida发现溶剂黄可以引起老鼠的肝细胞癌变后.人们才意识到偶氮染料及其中间体在生产与使用过程中的危险性。实际上，1905年德国卫生部门已经从染料品红、金胺和萘胺中确认了一些芳香胺的致癌作用。随着染料化工的高速发展，这种情况进一步恶化。据不完全统计，到20世纪60年代，世界各国因从事染料化工工作而患上膀胱癌的病例超过了3000例。　　自20世纪70年代开始.世界上主要的染料制造商自发地签订议，停止在市场上销售联苯胺及以联苯胺为母体的偶氮染料。德国政府在1958年成立了MAK(Maximum Arbeitplaz Konzentrations已知对人体健康构成威胁的化学物质在工作场所的最大允许浓度)委员会，从此开始每年发l份MAK表。根据对人体致癌性的不同，MAK表分为三个不同的级别：MAK(Ⅲ)Al：按经验，这类物质可引起人类恶性肿瘤。MAK(Ⅲ)A2：迄今为止，已得到这类物质引起癌症的确切证明，但这些证明是通过模拟人类工作场所条件，对动物实验得到的。MAK(Ⅲ)A3：被怀疑极具潜在致癌倾向的物质，并急需进行进一步调研；并且指出用这些致癌芳香胺合成的偶氮染料受到人体肠道细菌以及偶氮还原酶的作用而易于发生偶氮还原裂解，重新释放出致癌芳香胺，从而产生致癌作用。　　目前市场上大部分(约占60%)的合成染料是以偶氮化学为基础的。所渭致癌性问题，是人们经过长期研究和临床试验证明某些偶氮染料中可还原出的芳香胺对人体或动物有潜在的致癌性。纺织品上的偶氮染料在与皮肤的长期接触中，在某些特殊的条件下，特别是在染色牢度不佳时，会从纺织上转移到人的皮肤上。经人体的正常代谢过程，在分泌物的生物催化作用下发生分解还原，并释放出某些有致癌性的芳香胺，这些芳香胺被人体皮肤吸收后，在体内通过代谢作用而使细胞的脱氧核糖核酸(DNA)发生变化，具有潜在的致癌致敏性。　　偶氮染料的分类　　偶氮染料是指分子结构中含有偶氮基(-N=“N-)的染料，是品种最多、应用最广的一类合成染料。根据含有偶氮基的数目不同可分为：(1)单偶氮染料，如酸性大红G；(2)双偶氮染料，如直接大红4B；(3)多偶氯染料，如直接黑BN。根据溶解度的不同可分为：(1)可溶性偶氮染料，指一般能溶解在水中的染料；(2)不溶性偶氮染料，包括冰染染料和其他不溶于水的偶氮染料。　　偶氮染料用于各种纤维的染色和印花，并用于皮革、纸张、肥皂、蜡烛、木材、麦秆、羽毛等的染色以及油漆、油墨、塑料、橡胶、食品等的着色。

（一）天然染料 1、苏木精 苏木精是从南美的苏木（热带豆科植物）干枝中用浸制出来的一种色素，是最常用的染料之一。苏木精不能直接染色，必须暴露在通气的地方，使他变成氧化苏木精（又叫苏木素）后才能使用，这叫做“成熟”。苏木精的“成熟”过程需时较长，配置后时间愈久，染色力愈强。被染材料必须经金属盐作媒剂作用后才有着色力。所以在配制苏木精染剂时都要用媒染剂。常用的媒染剂有硫酸铝按、钾明矾和铁明矾等。苏木精是淡黄色到锈紫色的结晶体，易溶于酒精，微溶于水和甘油，是染细胞核的优良材料，他能把细胞中不同的结构分化出各种不同的颜色。分化时组织所染的颜色因处理的情况而异，用酸性溶液（如盐酸—酒精）分化后呈红色，水洗后仍恢复青蓝色，用碱性溶液（如氨水）分化后呈蓝色，水洗后呈蓝黑色。2、洋红 洋红又叫胭脂红或卡红。一种热带产的雌性胭脂虫干燥后，磨成粉末，提取出虫红，再用明矾处理，除去其中杂质，就制成洋红。单纯的洋红不能染色，要经酸性或碱性溶液溶解后才能染色。常用的酸性溶液有冰醋酸或苦味酸，碱性溶液有氨水、硼砂等。洋红使细胞核的优良染料，染色的标本不易褪色。用作切片或组织块染都适宜，尤其适宜于小型材料的整体染色。用洋红配成的溶液染色后能保持几年。洋红溶液出现浑浊时要过滤后再用。

禁用染料和致癌染料有什么不同？“禁用染料”应该是专业的说法，国标等文献上都是这么写的，那“致癌染料”是吗？个别资料上也有致癌染料的写法，是不是不规范的？国外专业学术资料上有这么写法吗？商业资料上的应该不能算吧。

真丝绸天然染料印染过程徐锡环（苏州丝绸科学研究所，江苏苏州 215006）　　在1856年发明合成染料以前，所有真丝绸染色和印花均采用源于动植物和矿物的天然色素，这些天然染料在真丝绸上可染得绚丽多彩的色泽，而且其色牢度并不逊色于现在使用的合成染料。源于植物的天然染料品种较多，中国古代常用的有靛蓝、茜草、红花、紫草、绿草、黄栀等。动物源染料较少，主要有虫胶紫、胭脂红：等。矿物质颜料有丹砂、粉锡、铅丹、大青、宅青、赭石等。古代印染方法除了缸染以外，有描绘法、扎染法、蜡染法、凸版和镂版印花法。但是天然染料的提取、配色以及在织物印染中的应用都不如合成染料方便，而且天然染料难以预制成随时可供应用的稳定剂型。因此，天然染料很快被合成染料淘汰。1996年德国：开始禁用部分偶氮染料，科学家发现这些染料对人体有致畸变、致癌和致过敏等危害。这唤起了人们对绿色环保染料的重视。天然染料尤其植物源染料正是一种对人体非常安全的绿色产品，而且很多种可提取染料的植物又是有一定疗效的草药，在染色同时可使织物获得一定的保健治疗功能。许多植物染料带有一种特殊清香，这也是有别于合成染料的一大特色，很多青睐天然染料纺织品的消费者正是为这种独特清香所吸引。因此，近年来国际上出现了一股回归天然染料和天然纤维的纺织品时尚潮流，采用天然染料印染的真丝、棉等天然纤维纺织品成为附加值很高的时尚产品，而且其市场前景看好。现代较多采用的天然染料印染方法以浸染和筛网印花为主，而应用最多的天然染料则是植物源染料。　　植物源染料是从植物的根、叶、树皮、茎杆或果实中提取的，按其化学组成可分为：类胡萝b素类、姜黄素类、蒽醌类、靛蓝类、叶绿素类和鞣质类(又称为单宁类)等。类胡萝b素广泛存在于植物叶片、块茎、果实中，它包括叶红素和叶黄素两种，在酸性条件下易氧化褪色。姜黄素存在于郁金植物和药姜黄的根茎，不耐光照。蒽醌类染料存在于植物根中，多种重要的红色天然染料均属此类化学组成物。蒽醌类染料的耐光牢度好，易形成金属化合物。靛蓝染料主要用于棉布印染，例如目前市场流行的蓝印花布传统工艺即用靛蓝染色后刮印“灰浆”拔染而成。叶绿素是一种从植物叶、茎中提取的绿色染料，色鲜艳但易氧化。鞣质植物染料一般含水解类单宁，易水解产生双没食子酸等，会络合各种金属离子使纤维染色，例如传统丝绸产品薯茛绸就是利用单宁的铁络合物染成黑色。　　植物染料的提取一般利用当地资源丰富的植物种类，因此有较大地域局限性。印度是植物资源：#富的国家，因而植物染料研究比较活跃，开发利用较早，应用较广。印度在真丝绸印染中应用较多的植物染料主要有下列几种：麻风树花，马缨丹花，印度小檗属树根，大戟属树叶，茜草科灌木叶，胡桃树皮。麻风树是一种高lO一15英尺的热带常绿树或大型灌木，属大戟科，细茎多分枝，叶为椭圆形或琵琶形，一英寸宽的红色簇生花常年开放，是一种容易采集的红色染料源。茜草科灌木是一种常见园艺植物，其簇叶密布，叶片为铜绿色，是一种资源丰富的染料源。印度小檗是一种6—12英尺高的灌木，主要分布在喜马拉雅山区和印度北方区，每年5．6月为生长繁荣期，可从其根部获取最大量色素。胡桃树是一种大型、落叶、雌雄同株乔木，多毛绒嫩枝，为喜马拉雅山区和阿萨姆邦丘陵常见树种。绿胡桃壳的油提炼剂和醇提炼剂在印度用作染发剂，用明矾作媒染剂。胡桃树皮在媒染剂处理过的羊毛上染得棕黄色，而在媒染处理过的棉纤维上可染得铁锈红。马缨丹包括约5O种常绿灌木和草本植物，常见马缨丹品种均为野生耐旱植物，可长到1．5—3．Om高。簇叶为深绿色，而花刚开时为粉红和黄色，随后变为红色或橙色。利用其花可染纯白色到淡紫色的系列色泽。大戟是一种可长到2一lOm的高大灌木，这种落叶灌木通常在冬季长叶，其椭圆形大叶片在冬季有深红、大红、白色或黄色等多种色泽，是一种丰富多彩的天然色素。

http://reach.chemnet.com:8080/content/2007-11-07/854.html 　　应用环保型染料进行印染加工是应对REACH的重要技术措施，要保证印染成品不含SVHC。环保型染料应符合如下条件：不含和不产生有害芳香胺，染料本身无致癌、致敏、急毒性，使用后甲醛和可萃取重金属含量在限制量以下，不含环境激素和AOX，不含持续性有机污染物，不会产生污染环境的化学物质，色牢度和染色的使用性能优于禁用染料。作为应对REACH的染色工艺，还应注意避免染色时采用含有APEO的分散剂。　　环保型分散染料　　比较容易通过REACH注册要求的分散染料有BASF用于涤纶及其混纺织物的连续染色的Dispersol C-VS分散染料，日本化药公司适用于涤锦织物染色的Kayalon Polyesters LW分散染料，亨斯迈Cibacet EL分散染料、BASF公司Compact Eco-CC-E(Eco-CC-S)分散染料、德司达DianixAC-E(UPH)染料。　　环保型活性染料　　活性染料是我国棉织物和含棉织物的主要染料，但个别活性染料属于禁用染料，如活性黄K-R、活性蓝KD-7G、活性黄棕K-GR、活性艳红H-10B、活性黄KE-4RN等，这些染料难以满足REACH注册要求。　　双活性基活性染料近几年在中深色染色中应用较为广泛，环保型双活性基活性染料得到了重点开发，基本符合REACH注册要求，如上海染化八厂ME型活性染料、亨斯迈Cibacron C型和FN型活性染料、日本住友化学株式会社Samifix Supre活性染料。新型环保染料的需要相应的应用技术，应有针对性地进行新工艺、新技术开发。对部分环保型双活性基活性染料的连续轧染焙固法、汽固法和轧蒸法工艺实验表明，环保染料同样具有工艺适应性，应有针对性地选用。　　环保型直接染料　　在禁用的染料中直接染料占大多数，因此环保型直接染料的开发已成为染料行业新品种开发的重点。近几年来新开发的环保型直接染料有以下几种：　　1、氨基二苯乙烯二磺酸类直接染料：这类染料色泽鲜艳，牢度适中，直接耐晒橙GGL(C.I.直接橙39)是性能较好的环保型染料。直接耐晒黄3BLL(C.I.直接黄106)为三氮唑直接染料，耐日晒牢度达6～7级。直接耐晒绿IRC(C.I.直接绿34)上染率高，有优异的染色牢度，耐日晒牢度达6～7级，耐水洗牢度达3～4级。　　2、4.4`-二氨基二苯脲类直接染料：这类染料无致癌性，日晒牢度高。应用品种较多，属环保型染料。如直接耐晒黄RSC(C.I.直接黄50)、直接耐晒红F3B(C.I.直接红80)、C.I.直接棕112、C.I.直接棕126、C.I.直接棕152等。　　3、4.4`-二氨基苯甲酰替苯胺类直接染料：这类染料牢度较好，是环保型染料。如直接绿N-B(C.I.直接绿89)、直接黄棕N-D3G(C.I.直接棕223)、直接黑N-BN(C.I.直接黑166)等。　　4、4.4`-二氨基苯磺酰替苯胺类直接染料：这类染料是以二氨基化合物来合成黑色直接染料，染色性能与牢度都很好。它广泛用于棉、麻、粘胶纤维、丝绸、皮革的染色。已开发和筛选出可替代禁用直接染料的产品有C.I.直接黑166(直接黑N-BN)、C.I.酸性黑210(酸性黑NT)、C.I.酸性黑234等。　　5、二氨基杂环类直接染料：这类染料是以二氨基杂环化合物合成的直接染料，如二苯并二恶嗪类直接染料，这类染料色泽鲜艳，着色强度和染色牢度高，耐日晒牢度达7级。有代表性的品种有C.I.直接蓝106(直接耐晒艳蓝FF2GL)、C.I.直接蓝108(直接耐晒蓝FFRL)等。　　6、涤／棉(涤／粘)织物用的环保型直接染料：涤／棉、涤／粘混纺织物等不同性质的纤维同浴染色，这要求直接染料具有优良的高温稳定性、具有良好的提升力和重演性、具有较好的牢度及环保性能。上海染料公司开发的直接混纺D型染料，是能达到上述性能的环保型染料，目前品种已达25种以上，如C.I.直接黄86(直接混纺黄D-R)、C.I.直接黄106(直接混纺黄D-3RLL)、C.I.224直接混纺大红D-GLN、C.I.直接紫66(直接混纺紫D-5BL)、C.I.直接蓝70(直接混纺蓝D-RGL)、C.I.95直接混纺棕D-RS、C.I.直接黑166(直接混纺黑D-ANBA)等。其中个别品种是铜络合物，游离铜应在ETAD规定的极限值(250mg／kg)范围内。　　7、日本化药公司开发和筛选的Kayaeelon C型染料：有C.I.直接黄161(Yellow C—3RL)、C.I.直接红83(Rubine C—BL)、C.I.直接蓝288(Blue C—BK)、C.I.直接绿59(Caeen C—CK)、C.I.直接黑117(Crey C—RL)等。

[font=微软雅黑][size=10.5000pt]各类染料，不但数量多，而且每类染料的性质和使用方法又各不相同。为了便于区别和掌握，对染料进行统一的命名方法已经正式采用。只要看到染料的名称，就可以大概知道该染料是属于哪一种类染料，以及其颜色、光泽等。我国对染料的命名统一使用三段命名法，染料名称分为三个部分，即[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff]冠称[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]、[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff]色称[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]和[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff]尾注[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]1[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=10.5pt].冠称 [/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=10.5000pt]主要表示染料根据其应用方法或性质分类的名称，如分散、还原、活性、直接等。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=10.5pt]2.色称 [/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=10.5000pt]表示用这种染料按标准方法将织物染色后所能得的颜色的名称，一般有下面四种方法表示[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]（[/font]1）采用物理上通用名称，如红、绿、蓝等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]（[/font]2）用植物名称，如桔黄、桃红、草绿、玫瑰等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]（[/font]3）用自然界现象表示，如天蓝、金黄等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]（[/font]4）用动物名称表示，如鼠灰、鹅黄等。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=10.5pt]3.尾注 [/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]表示染料的色光、性能、状态、浓度以及适用什么织物等，[/font]-般用字母和数字代表。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]染料的三段命名法，使用比较方便。例如还原紫[/font]RR，就可知道这是带红光的紫色还原染料，冠称是还原，色称是紫色，R表示带红光，两个R表示红光较重。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]目前，有关染料的命名尚未在世界各国得到统一，各染厂都为自己生产的每种染料取一个名称，因此出现了同一种染料可能有几个各称的情况。[/size][/font][u][font=微软雅黑][size=12pt]套染色牢度的测试方法和标准-染料命名用词[/size][/font][/u][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#ff0000]1 冠称[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]直接，直接耐晒，直接铜蓝，直接重氮，酸性，弱酸性，酸性络合，酸性媒介，中性，[/font] [font=微软雅黑]阳离子，活性，还原，可溶性还原，分散，硫化，色基，色酚，色蓝，可溶性硫化，快色素，氧化，缩聚，混纺等。[/font][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#ff0000]2 色称 [/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]嫩黄，黄，金黄，深黄，橙，大红，红，桃红，玫红，品红，红紫，枣红，紫，翠蓝，湖蓝，艳蓝，深蓝，绿，艳绿，深绿，黄棕，红棕，棕，深棕，橄榄绿，草绿，灰，黑等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#ff0000]3色光 [/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]B-带蓝光或青光；G-带黄光或绿光；R-带红光 色光品质 F-表示色光纯；D-表示深色或稍暗；T-表示深。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#3366ff]性质与用途[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]C-耐氯，棉用[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]I-士林还原染料的坚牢度；[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]K-冷染（中国活性染料K表示热染）[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]L-耐光牢度或均染性好；[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]M-混合物；[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]N-新型或标准；[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]P-适用于印花；[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]X-高浓度（中国活性染料X表示冷染）。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]各国染料冠称基本上相同，色称和词尾有些不同，也常因厂商不同而异。中国根据需要，拟采取统一的命名法则。[/size][/font]

[font=微软雅黑][size=10.5000pt]按照生态纺织品的要求以及[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][font=微软雅黑]禁用[/font]118种染料[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]以来，[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff]环保染料[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]已成为染料行业和印染行业发展的重点，[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=10.5pt]环保染料[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=10.5000pt]是保证纺织品生态性极其重要的条件。环保染料除了要具备必要的染色性能以及使用工艺的适用性、应用性能和牢度性能外，还需要满足环保质量的要求。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]环保型染料应包括以下十方面的内容：[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](1)不含德国政府和欧共体及Eco-Tex Standard 100 明文规定的在特定条件下会裂解释放出22种致癌芳香胺的偶氮染料，无论这些致癌芳香胺游离于染料中或由染料裂解所产生；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](2)不是过敏性染料；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](3)不是致癌性染料；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](4)不是急性毒性染料；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](5)可萃取重金属的含量在限制值以下；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](6)不含环境激素；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](7)不含会产生环境污染的化学物质；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](8)不含变异性化合物和持久性有机污染物；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](9)甲醛含量在规定的限值以下；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](10)不含被限制农药的品种且总量在规定的限值以下；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]从严格意义上讲，能满足上面要求的染料应该称为环保型的染料，真正的环保染料除满足上面要求外，还应该在生产过程中对环境友好，不要产生[/font]“三废”，即使产生少量的“三废”，也可以通过常规的方法处理而达到国家和地方的环保和生态要求。[/size][/font]

1. 根据现有滤色块或激光器进行选择，或者根据新买的染料再重新配一个滤色块；2. 多色荧光成像时，要尽量避免染料之间的窜色，同时还要避开样品自发荧光的影响；3. 染料的物理化学性质，优先考虑稳定性和抗淬灭性强的染料，离子荧光染料尽量选择Km值大的染料，对细胞内的离子浓度缓冲作用小；4. 尽量选择负载后不会改变细胞的生理生化状态，或对细胞无毒副作用的染料；5. 根据自己的实验需求是染活细胞还是固定细胞，选择相对应的染料，有时还要考虑染料能否经受醛类物质的处理；6. 包装形式：很多染料厂商会提供粉末和溶液两种形式，尽量选择粉末形式的，粉末的稳定性和保质期一般要比溶液长很多，而且尽量选择多管分装的粉末。7. 厂商选择：如果经费充足的话就首选MP的吧，其次再考虑Sigma，Roche等其他公司，国产知道的有碧云天，凯基等等。

所需设备是为检测：商品化染料分散黑（蓝）、分散红、分散蓝、分散橙、分散黄，配套原染料分散橙288、分散蓝291:1、分散紫93:1、分散红玉73、分散蓝183:1、分散蓝148、分散红145、分散红153、分散橙44、分散蓝165、分散蓝165:1、分散蓝366，配套生产中间体邻氯苯腈，2-氰基-4-硝基苯胺（邻氰）、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺、3-氨基-5-硝基苯并异噻唑（红粉）、N，N-二乙基间乙酰氨基苯胺、间氨基乙酰苯胺盐酸盐、N-氰乙基-N-苄基苯胺（苄基物）、N，N-二氰乙基苯胺、2-氨基-6-硝基苯并噻唑、2-氨基-5，6-二氯苯并噻唑、亚硝酰硫酸所用。

所需设备是为检测：商品化染料分散黑（蓝）、分散红、分散蓝、分散橙、分散黄，配套原染料分散橙288、分散蓝291:1、分散紫93:1、分散红玉73、分散蓝183:1、分散蓝148、分散红145、分散红153、分散橙44、分散蓝165、分散蓝165:1、分散蓝366，配套生产中间体邻氯苯腈，2-氰基-4-硝基苯胺（邻氰）、2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺、3-氨基-5-硝基苯并异噻唑（红粉）、N，N-二乙基间乙酰氨基苯胺、间氨基乙酰苯胺盐酸盐、N-氰乙基-N-苄基苯胺（苄基物）、N，N-二氰乙基苯胺、2-氨基-6-硝基苯并噻唑、2-氨基-5，6-二氯苯并噻唑、亚硝酰硫酸所用。

请教大侠们一个问题，现有蓝色染料，要分析其分子量和结构，微溶于有机溶剂，在水中溶解度也很小，做了红外也没峰，核磁也没峰，液相只有一个非常小的峰。大家能不能帮忙分析是哪类染料，用什么方法可以鉴别出来，谢谢！！！

老师们好：现在我们公司在测试染料里面的PAHs，现在的做法是称取0.2g染料，加入正己烷：二氯甲烷3:2（体积比）2ml，常温超声30min，5ml的正己烷活化PSA的过滤柱，然后将上述超声好的样品倒入柱子中，再用上述的溶剂洗到5ml的容量瓶里，可是洗的时候发现，染料的颜色都掉下来了，导致颜色很深，上级怕污染仪器我们的用标样实验回收率的时候，都非常成功，现在的问题是过柱子后颜色依然很深，不知道怎么解决了，请老师帮忙指点

用LCMS做分散染料和致敏染料，不论是WATERS的还是Agilent都是那么疼。有前辈说染料，一台仪器一直用来只做这个就会比较好。哎不知你们的情况。

有奖问答：涤纶一般采用什么染料染色（ ）。A.阳离子染料染色 B.分散性染料染色 C.直接染料染色

我想知道用ICP来检测染料中的元素，需要用什么方法来消解染料

近年来，随着全球工业化程度的不断提高，国际上对地球环境质量持续恶化和生态平衡失调现象的关注不断增强。在造成环境污染的工业中，纺织印染业由于需要使用大量的染料和助剂等化工合成产品，一直是被视作高污染的行业之一。在纺织产品印染使用的染化料中，作为部分染料中间体的芳香胺物质被许多国家视为可疑致癌物，因此含有这种物质的数十种染料被陆续列入禁止使用的行列。 1994年7月15日，德国政府发布禁止使用20种芳香胺及其相应的118种染料的规定，在世界各国引起广泛关注。目前在欧盟及中国，有30多个国家和地区已制定对纺织品中的化学品种类和含量限定的相关标准，涉及禁用芳香胺类达20多只、相关染料多达300多只。近来有来自日本的消息称，为保护消费者安全，日本纺织业界也开始计划限制进口和使用含有禁用偶氮染料的纺织服装产品。 之前日本虽无相关法律限制相关有害化学物质，但是为消费者的健康和卫生考虑，对有害物质的选定、限制方法、测定检测方法都在积极制定之中。从日本得到的消息，不久日本纺织业界即会发布其关于禁用偶氮染料测试相关要求。为帮助企业更好的应对相关要求，下面对何为偶氮染料、以及相关测试机理做简单解析。 偶氮染料是指化学结构式中至少含有一个偶氮基结构的染料，其中偶氮基常与一个或多个芳香环系统相连构成一个共轭体系而作为染料的发色体，几乎分布于所有的颜色。它是应用最为广泛的一种合成染料，不仅用于纺织品的印染，还用于皮革、纸张、食品等染色。需要注意的是，并非所有偶氮染料都受禁止，禁用的只是经还原会释出法规指定的二十几种致癌芳香胺的偶氮染料。 通常研究认为，纺织品使用含致癌芳香胺的偶氮染料之后，在与人体的长期接触中，染料可能被皮肤吸收，并在人体内扩散。这些染料在人体的正常代谢所发生的生化反应条件下，可能发生还原反应使偶氮基断裂，重新生成致癌芳香胺，并经过活化作用改变人体DNA的结构与功能，引起人体病变和诱发癌症。 禁用偶氮染料的测试机理是：模拟人体皮肤表面弱酸性环境，样品于缓冲溶液中萃取偶氮染料，经连二亚硫酸钠还原偶氮基，将偶氮染料裂解成结构相对较小的芳香胺类物质，用溶剂萃取致癌胺类，气相色谱-质谱连用技术(GC-MS)分析，高效液相色谱法(HPLC)确认。

http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1b7qIXllbXXXGluZW_023314.jpg_310x310.jpgEB溴化乙锭（Ethidium bromide）、是一种高度灵敏的荧光染色剂，用于观察琼脂糖（agarose）和聚丙烯酰胺凝胶中的DNA。溴化乙锭用标准302nm 紫外光透射仪激发并放射出橙红色信号，可用Polaroid 底片或带CCD成像头的凝胶成像处理系统拍摄。 　　观察琼脂糖凝胶中DNA最常用的方法是利用荧光染料溴化乙锭进行染色，溴化乙锭含有一个可以嵌入DNA堆积碱基之间的一个三环平面基团。它与DNA的结合几乎没有碱基序列特异性。在高离子强度的饱和溶液中，大约每2.5个碱基插入一个溴化乙锭分子。当染料分子插入后，其平面基团与螺旋的轴线垂直并通过范德华力与上下碱基相互作用。这个基团的固定位置及其与碱基的密切接近，导致与DNA结合的染料呈现荧光，其荧光产率比游离溶液中染料有所增加。DNA吸收254nm处的紫外辐射并传递给染料，而被结合的染料本身吸收302nm和366nm的光辐射。这两种情况下，被吸收的能量在可见光谱红橙区的590nm处重新发射出来。由于溴化乙锭-DNA复合物的荧光产率比没有结合DNA的染料高出20-30倍，所以当凝胶中含有游离的溴化乙锭（0.5ug/ml）时，可以检测到少至10ng的DNA条带。 　　溴化乙锭可以用来检测单链或双链核酸（DNA或RNA）。但是染料对单链核酸的亲和力相对较小，所以其荧光产率也相对较低。事实上，大多数对单链DNA或RNA染色的荧光时通过染料结合到分子内形成较短的链内螺旋产生的。 　　尽管在该染料存在的情况下，线状DNA的电泳迁移率约降低15%，因此，当需要知道DNA片段的准确大小（如DNA限制酶酶切图谱的鉴定），凝胶应该在无EB情况下电泳，电泳结束后用EB染色。染色完毕后，通常不需要脱色。但是在检测小量DNA（小于10ng）片段时，通常要将染色后的凝胶进行脱色。 损害　　溴化乙锭可以嵌入碱基分子中，导致错配。溴化乙锭是强诱变剂，具有高致癌性！ 　　SYBR Green I和溴化乙啶（EB）Ames 测试结果显示[font=T

皮革或分散染料染色布料测偶氮染料加标回收试验应在什么时候加标。皮革会先用正己烷萃取皮革中的油分，所以是在萃取油分后，加缓冲液时加标。分散染料染色布料也会在回流完后洗脱后加缓冲液时加标大家都是怎么做的呢

不溶性偶氮染料 又称为冰染料。是一类在冰冷却下﹐在织物上生成的不溶于水的偶氮染料。最早于1880年由英国人霍立代发明。冰染染料色泽鲜艳，水洗及日晒坚牢度均较好，色谱齐全，合成路线简单，价格低廉。主要用于棉织物的染色和印花，也可用于制备有机颜料。 冰染染料的印染过程为： 将织物先用偶合组分(色酚)溶液打底，再通过冰冷却的重氮组分(色基重氮盐)溶液，使其在织物上直接发生偶合反应而显色，生成固着的不溶于水的偶氮染料，从而达到上染目的。 色酚 冰染染料的偶合组分，又称打底剂。大多数是一些含羟基的化合物(不含磺酸基或羟基等水溶性基团)，主要为邻羟基萘甲酰胺类，此外还有稠环、杂环的邻羟基酰芳胺类以及少数的乙酰基乙酰胺类。它们按《染料索引》统一命名。 色基 又称显色剂，是冰染染料的重氮组分，是不含磺酸基或羧基等水溶性基团而带有氯、硝基、氰基、三氟甲基、芳胺基、甲砜基、乙砜基或磺酰胺基等取代基的芳胺类化合物。色基常以它与色酚AS生成的颜色命名。 这些色基必须经过重氮化反应才能用于显色，使用不够方便。如将色基重氮化后制成稳定重氮盐即色盐，则印染时只需将色盐溶解，便可直接用来显色。 快色素类冰染染料 由特制的稳定重氮盐与色酚组成的混合物，不需经过打底和显色，而能直接用于印花。工业上生产的有快色素、快磺素、快胺素三类。 快色素 呈亚硝酸胺形式的稳定重氮盐和色酚的混合物。如红色基KB的重氮盐用碱处理转变成亚硝酸胺后和色酚AS-D混合配成快色素红FGH(C.I.冰染红6)。应用快色素印花要用汽蒸以后，在酸性浴中显色，也可通过含酸的蒸汽来显色。快色素的缺点是稳定性差，不易贮存，对酸非常敏感，甚至连空气中的二氧化碳也会影响其显色作用。 快磺素 呈重氮磺酸盐形式的稳定重氮盐和色酚的混合物。如蓝色基 B重氮化后和亚硫酸钠作用形成蓝色基 B的重氮磺酸钠稳定盐与色酚AS－D配成快磺素盐G(C.I.冰染蓝12)，印花后需用重铬酸钠作氧化剂处理，再用汽蒸显色。 快胺素 稳定的重氮氨基化合物和色酚的混合物。如红色基KB的重氮盐加到2－氨基-4-磺酸苯甲酸稳定剂溶液中，经盐析干燥，即可制成稳定的重氮氨基化合物与色酚AS-D配成快胺素G(C.I.冰染红6)。在应用时和快色素一样，也需用汽蒸和酸处理显色。快胺素比快色素稳定，有时选用更适宜的稳定剂，形成重氮氨基化合物和色酚配成中性素，印花时只需用中性汽蒸即可显色，使用较为方便。

21世纪，随着人们对环保和健康意识不断加强，纺织品对人体健康和环境保护方面的影响越来越受到人们的关注，而其中纺织品所用染料的致癌性更是人们关注的焦点。 　 　染料与癌症的关联在100多年前就有相关报道。1895年，德国医生Rehn曾报道，在一品红制造厂工作的45人小组中，有4人患膀胱癌。此后5O年，通过对动物的试验和长期临床研究，确定膀胱癌是染料厂工人的职业病。因此，当人们穿着和使用含有这类染料的纺织品时，就可能对健康造成潜在危险。 　　 本文所论述的致癌染料是指本身未经还原或其它反应，但直接与人体或动物体长时间接触就会引起癌变的染料。鉴于这类致癌染料的严重危害，许多国家和世界权威组织相继颁布了严格的法规和技术标准进行限制。直接蓝6、直接红28、直接黑38、酸性红26、碱性红9、碱性紫14、分散蓝1、分散橙11和分散黄3是欧盟委员会纺织品生态标签(Eco-Label)(欧盟2002／371／EC指令)和国际环保纺织协会的纺织品生态标准都要求纺织品中不得使用对人体有直接致癌作用的9种染料，国家质量技术监督检验检疫总局批准并发布的我国最新推荐性国家标准GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》也规定不得使用这9种染料。 　 　2国外致癌染料检测方法和标准 　 　纺织品中致癌染料检测一直是难题，目前，国际上尚无正式用于检测纺织品上致癌染料的方法标准。国内外关于这方面的报道也较少，关于致癌染料的检测，OeKo-Tex标准200（2010版）中描述：部分染料（偶氮染料）可按禁用芳香胺的检测方法检测；部分染料（分散染料）可按分散染料的检测方法检测；而其它几种染料没有明确注明检测方法。这给相关法规、标准、符合性评定程序的实施带来了很大的不便。 　　 德国作为相关法案的提出国，曾于2000年提出过一项有关纺织品上分散染料检测方法的标准草案DINDMP512草案《纺织品分散染料的检测》，目前世界上一些主要检测机构在进行纺织品上致癌染料的检测时，基本上都参照了该标准草案，有些则根据自己的经验和研究成果，在技术上做相应的调整或改进。

高手们，有没有知道怎么给分散染料或溶剂染料测PH怎么测的？或者有什么国标或行业标准？

生物标本常用染料性能简介（一）天然染料1、苏木精 苏木精是从南美的苏木（热带豆科植物）干枝中用乙醚浸制出来的一种色素，是最常用的染料之一。苏木精不能直接染色，必须暴露在通气的地方，使他变成氧化苏木精（又叫苏木素）后才能使用，这叫做“成熟”。苏木精的“成熟”过程需时较长，配置后时间愈久，染色力愈强。被染材料必须经金属盐作媒剂作用后才有着色力。所以在配制苏木精染剂时都要用媒染剂。常用的媒染剂有硫酸铝按、钾明矾和铁明矾等。苏木精是淡黄色到锈紫色的结晶体，易溶于酒精，微溶于水和甘油，是染细胞核的优良材料，他能把细胞中不同的结构分化出各种不同的颜色。分化时组织所染的颜色因处理的情况而异，用酸性溶液（如盐酸—酒精）分化后呈红色，水洗后仍恢复青蓝色，用碱性溶液（如氨水）分化后呈蓝色，水洗后呈蓝黑色。2、洋红 洋红又叫胭脂红或卡红。一种热带产的雌性胭脂虫干燥后，磨成粉末，提取出虫红，再用明矾处理，除去其中杂质，就制成洋红。单纯的洋红不能染色，要经酸性或碱性溶液溶解后才能染色。常用的酸性溶液有冰醋酸或苦味酸，碱性溶液有氨水、硼砂等。洋红使细胞核的优良染料，染色的标本不易褪色。用作切片或组织块染都适宜，尤其适宜于小型材料的整体染色。用洋红配成的溶液染色后能保持几年。洋红溶液出现浑浊时要过滤后再用。（二）人工染料人工染料，即苯胺染料或煤焦油染料，种类很多，应用极广。它的缺点是经日光照射容易褪色，苯胺蓝、亮绿、甲基绿等更易褪色。在制片中注意掌握酸碱度，并避免日光直射，也能经几年不褪色。1、酸性品红 酸性品红是酸性染料，呈红色粉末状，能容于水，略溶于酒精（0.3%）。他是良好的细胞制染色剂，在动物制片上应用很广，在植物制片上用来染皮层、髓部等薄壁细胞和纤维素壁。他跟甲基绿同染，能显示线粒体。组织切片在染色前先浸在带酸性的水中，可增强它的染色力。酸性品红容易跟碱起作用，所以染色过度，易在自来水中褪色。2、刚果红 刚果红是酸性染料，呈枣红色粉末状，能溶于水喝酒精，遇酸呈蓝色。他能作染料，也用作指示剂。他在植物制片中常作为苏木精或其他细胞染料的衬垫剂。他用来染细胞质时，能把胶制或纤维素染成红色。在动物组织制片中用来染神经轴、弹性纤维、胚胎材料等。刚果红可以跟苏木静作二重染色，也可用作类淀粉染色，由于他能溶于水和酒精，所以洗涤和脱水处理要迅速。3、甲基蓝 甲基蓝是弱酸性染料，能溶于水和酒精。甲基蓝在动植物的制片技术方面应用极广。他跟伊红合用能染神经细胞，也是细菌制片中不可缺少的染料。它的水溶液是原生动物的活体染色剂。甲基蓝极易氧化，因此用他染色后不能长久保存。4、固绿 固绿是酸性染料，能溶于水（溶解度为4%）和酒精（溶解度为9%）。固绿是一种染含有浆质的纤维素细胞组织的染色剂，在染细胞和植物组织上应用极广。他和苏木精、番红并列为植物组织学上三中最常用的染料。5、苏丹Ⅲ 苏丹Ⅲ是弱酸性染料，呈红色粉末状，易溶于脂肪和酒精（溶解度为0.15%）。苏丹Ⅲ是脂肪染色剂。 6、伊红 这类染料种类很多。常用的伊红Y，是酸性染料，呈红色带蓝的小结晶或棕色粉末状，溶于水（15摄氏度是溶解度达44%）和酒精（溶于无水酒精的溶解度为2%）。伊红在动物制片中广泛应用，是很好的细胞质染料，常用作苏木精的衬染剂。 7、碱性品（复）红 碱性品红是碱性染料，呈暗红色粉末或结晶状，能溶于水（溶解度1%）和酒精（溶解度8%）。碱性品红在生物学制片中用途很广，可用来染色胶原纤维、弹性纤维、嗜复红性颗粒和中枢神经组织的核质。在生物学制片中用来染维管束植物的木质化壁，又作为原球藻、轮藻的整体染色。在细菌学制片中，长用来鉴别结核杆菌。在 尔根氏反应中用作组织化学试剂，已核查脱氧核糖核酸。 8、结晶紫 结晶紫是碱性染料，能溶于水（溶解度9%）和酒精（溶解度8.75%）。结晶紫在细胞学、组织学和细菌学等方面应用极广，是一种优良的染色剂。他是细胞核染色常用的，用来显示染色体的中心体，并可染淀粉、纤维蛋白、神经胶质等。凡是用番红和苏木精或其他染料染细胞核不能成功时，用它能得到良好的结果。用番红和结晶紫作染色体的二重染色，染色体染成红色，纺锤丝染成紫色，所以也是一种显示细胞分裂的优良染色剂。用结晶紫染纤毛，效果也很好。用结晶紫染色的切片，缺点是不易长久保存。 9、龙胆紫 龙胆紫是混合的碱性染料，主要是结晶紫和甲基紫的混合物。在必要是，龙胆紫能跟结晶紫互相替用。医药上用的紫药水，主要成分是甲基紫，需要时能代替龙胆紫和结晶紫。 10、中性红 中性红是弱碱性染料，呈红色粉末状，能溶于水（溶解度4%）和酒精（溶解度1.8%）。它的碱性溶液中呈现黄色，在强碱性溶液中呈蓝色，而在弱酸性溶液中呈红色，所以能用作指示剂。中性红无毒，常做活体染色的染料，用来染原生动物和显示动植物组织中活细胞的内含物等。陈久的中性红水溶液，用作显示尼尔体的常用染料。 11、番红 番红是碱性染料，能溶于水和酒精。番红是细胞学和动植物组织学生常用的染料，能染细胞核、染色体和植物蛋白质，示维管束植物木质化、木栓化和角质化的组织，还能染孢子囊。 12、亚甲蓝或美蓝 亚甲蓝或美蓝是碱性染料，呈蓝色粉末状，能溶于水（溶解度9.5%）和酒精（溶解度6%）。亚甲蓝是动物学和细胞学染色上十分重要的细胞核染料，其优点是染色不会过深。 13、甲基绿 甲基绿是碱性染料。它是绿色粉末状，能溶于水（溶解度8%）和酒精（溶解度3%）。甲基绿是最有价值的细胞和染色剂，细胞学上常用来染染色质，跟酸性品红一起可作植物木质部的染色。

各位前辈朋友们好: 有朋友从事检测染料溶液/染料色粉中六价铬的测定吗,你们用的具体方法和条件是什么,我是EPA3060A碱性消解的.可否分享一下你们的经验?谢谢!

有一种阳离子染料，由于水溶性不好，就用10ML每升的硫酸溶解，现在想把染料分离出来做红外，如何操作？硫酸分离不彻底，对谱图的影响大吗？

我现在正在做孔雀石绿一种染料的前处理,用的是固相萃取柱但回收率不是很好.请问有做过染料的固相萃取吗,介绍一下经验.先谢了[em61]

1 染料浓度的测定方法 目前，染料浓度的测定方法主要有分光光度法、液相色谱法和荧光分光光度法等 。液相色谱法在测定混合染料浓度时，需要对样品进行分离，测定耗时较长，主要用于离线分析 ；荧光分光光度法要求待测组分有一定的荧光量子产率，且溶剂等共存组分对染液的荧光峰位置及强度影响很大，一般只用于极低浓度的测定 ；而分光光度法则可以从染浴中连续或定时采样，通过分光光度计测定染浴吸光度的变化，可实现对染色过程的实时监测，具有灵敏度高、选择性较好、测定快速、仪器价格较低、使用面广等特点 。用于浓度分析的分光光度法主要有单波长、双波长、三波长、导数分光光度法等。2 分光光度法在线监测的方法 用分光光度计进行在线监测必须选用和配置合适的仪器装置。按分析原理和可选仪器来看，以下几种方法较可行，可以适应不同的需求。但经试验后发现这些装置也存在一些缺点，尚需进行改进。2．1 流动池分光光度法2．1．1 常规分光光度计 该方法非常简便，将普通分光光度计中的比色皿改为流动池比色皿(见图1)，并配置辅助装置，使染液连续不断地进入比色皿，实现染液的实时检测。 染液从染浴通过毛细管导人冷却器降温后，进人分光光度计的流动池比色皿中。电脑通过分光光度计的数据接口，定时读取染液的吸光度数值，实现在线染料浓度分析。 此方法对单组分染料浓度在线测定有较好的效果【1】 ，在实验室中可以实现20 s单波长的分辨率，可满足大部分染色过程的在线监测。但是，该装置存在浓度测试范围窄、多波长监测速率慢等问题，一般只用于实验室，不适合大生产应用。2．1．2 流动注射分析仪 分光光度法的流动注射分析，其测试原理同上，只是在冷却器后采用一套自动定量加注／混合装置辅助分析溶液(见图3)。在染液测试中，该部分主要起稀释作用。 该方法的特点是染液可先经过定量稀释，再进入分光光度计测定吸光度，从而可以测试浓度较高的染液，如轧染的高浓度染液。但是，由于测试的染液经过稀释，不能再返回染浴中，因此会对浸染工艺的染料用量和浴比造成影响。另外，稀释混合

致癌染料的相关检测标准和文献,紧需,希望得到帮助我讲的是欧盟指令(2002/371/EC)C.I. 碱性红 9C.I. 分散蓝 1C.I. 酸性红 26C.I. 碱性紫 14C.I. 分散橙 11C.I. 直接黑 38C.I. 直接蓝 6C.I. 直接红 28C.I. 分散黄 3

[b]紫外光谱测有机染料浓度，特征吸收波长并不是最高峰，该选择哪个吸光度进行计算呢？[/b][table=100%][tr][td]不知是不是误差所致，在用紫外光谱测有机染料浓度的时候，特征吸收波长并不是最高峰。 例如文献中报道某物质A的特征吸收波长是400 nm，而紫外图像中却显示最高峰对应的波长为401 nm，那在计算该物质浓度时，是应该用400 nm处的吸光度进行计算，还是401 nm处的吸光度呢？ 请求大神指教~[/td][/tr][/table]