工业染料

有关“染料工业废水处理方法”

第一次做糖中5中工业染料的检测！有些问题，请教请教前辈！ 一、巧克力制品的糖前处理如何做，国标上说 反复洗涤！我认为：先用水溶---离心-- -取上清--加上继续离---- 二、G3垂融滤斗老是堵，抽不动。不知道各位有没有好的解决办法 三、奶糖 还需不需要除去脂肪蛋白质

辣椒粉、辣椒面、干辣椒中如何检测工业染料罗丹明B？

最近接到省里的任务要求做葡萄酒中苋菜红、胭脂红！第一次做工业染料，查阅国标5009.35-2003！前处理中有些不明白的地方，1、垂融漏斗过滤完。用Ph=4的水洗涤，洗涤液还需不需要抽滤下去,还是直接洗涤其内表面2、用乙醇-氨水-水混合液解析！那解析液需不需要抽滤？3、希望前辈再指点一下做得过程中还有没有其他需要注意的地方！谢谢

默克密理博参展第14届中国国际染料工业展览会2014年4月16-18日，由中国染料工业协会、中国印染行业协会等单位承办的"第十四届中国国际染料工业暨有机颜料、纺织化学品展览会（China Interdye 2014）在上海世博展览馆一层1号馆和2号馆展出。此次，默克密理博展出了最新款手持式多参数测试仪Move 100，该仪器能够精准的测试染料行业生产用水的总硬度，提供最为快速、精准的测试结果，同时可以测试COD，氨氮等其他100多项常见水质分析指标。默克密理博MQuantTM总硬度测试条和双氧水测试条目前已被广泛用于印染行业，主要应用于测试生产用水的总硬度，以及印染漂白工艺后的双氧水残留等环节。默克密理博MQuantTM定性/半定量试纸条体积小巧，携带方便，成本低廉，而且操作十分简单，测试无需专员人员。默克密理博MColorpHastTMPH测试试纸，塑料盒的密封包装可以试用于恶劣的生产现场，高精度的显色模块确保PH测试的准备度。http://img1.17img.cn/17img/images/201404/uepic/d834c900-1865-4a69-a378-71229a6e0814.jpg http://img1.17img.cn/17img/images/201404/uepic/f1f0cd12-cb90-45ff-a67f-4cc8e751998e.jpg

广东省质监局昨日通报，在近日的执法中，该局在深圳查处了一起使用工业染料“酸性金黄G”加工豆制品的案件。这是继中山“碱性橙Ⅱ浸染豆腐皮”案件后，广东发现的又一起恶性食品安全事件。　　据省质监局介绍，近日，深圳市质监局执法人员在清查豆制品生产企业行动中，发现一家豆制品加工厂的生产现场有一种橙黄色粉末，怀疑该粉末为工业染料，遂对该加工厂生产的豆腐和该粉末进行抽样检验。经检验确认，该橙色粉末为工业染料“酸性金黄G”，在该加工厂生产的豆干中也同时检出“酸性金黄G”，含量为22mg/kg。有关资料显示，“酸性金黄G”是一种工业染料，外观呈橙黄色或土黄色，沾手不易清洗，常用于皮革、纸张、肥皂等产品的着色，有毒性。目前，涉案原料和产品已被全部扣押，质监部门责令企业收回全部已销售产品，案件在进一步的调查当中。同时，省质监局已将上述情况通报全省各级质监部门，要求严查存在类似违法行为的豆制品生产企业。到目前为止，尚未发现其他生产企业存在使用“酸性金黄G”生产豆制品的问题。　　不过，根据本案豆干中检出“酸性金黄G”的含量(22mg/kg)和有关资料评估，人体摄入1136公斤的豆干才会达到中毒剂量，因此，对本案反映的情况，消费者不必恐慌。　　另外，质监人员日前还在执法中发现，有4家豆制品生产企业涉嫌使用非食用石膏加工豆制品，目前已扣押非食用石膏175公斤。　　名词解释　　酸性金黄G　　酸性金黄G俗称皂黄，黄褐色粉末。溶于水和乙醇呈橙黄色，微溶于丙酮。在浓硫酸中呈紫色，稀释后呈品红色，产生沉淀。用于肥皂的着色以及蚕丝、羊毛、纸张、皮革等的染色。由间氨基苯磺酸经重氮化后与二苯胺在酸性介质中偶合而制得。属中等毒类，成人误服约25克就可中毒，其临床表现为全身不适、头昏、恶心、呕吐、食欲不振、腹泻、腹痛，严重者有畏寒发热、体温升高、呼吸急促等症状，对皮肤黏膜有刺激

[b]工业染料[/b][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]工业用途：[/b]主要用于纺织品、皮革制品及木制品的染色。[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]可能添加的主要食品类别：[/b]小米、玉米粉、熟肉制品等[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]可能的主要作用：[/b]着色[/color][/size][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]危害：[/b]使用工业染料加工而成的食品，重金属很可能超标，会导致人体出现中毒症状，影响内部脏器功能，严重的还可出现昏厥甚至死亡。[/color][/size][/list][size=15px][color=#3f3f3f][/color][/size][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]掺假手段：[/b][/color][/size][size=15px][color=#3f3f3f]染色小米：小米发生霉变后失去食用价值，投机商将其漂洗之后，再经过工业染料的装扮，由原本的灰白色变成了艳黄色。[/color][/size][size=15px][color=#3f3f3f]染色熟食：加工者将生肉先用双氧水漂白，再用工业染料染色，然后放到锅里煮熟。[/color][/size][/list][size=15px][color=#3f3f3f][/color][/size][list][*][size=15px][color=#3f3f3f][b]鉴别：[/b][/color][/size][size=15px][color=#3f3f3f]染色小米：买小米时一定要注意新鲜小米色泽均匀，呈金黄色，富有光泽；染色后的小米色泽深黄，缺乏光泽，看上去色泽不均匀。从气味上嗅，新鲜小米有一般小米特有的香气，染色后的小米闻起来没有香气，严重的还略带有色素的气味。[/color][/size][size=15px][color=#3f3f3f]染色玉米粉：玉米粉的黏度跟它的颗粒大小有关，颗粒小黏度大；颗粒大，黏度小。玉米粉的颜色不应该太黄，如果太黄就有可能是染过色的。[/color][/size][size=15px][color=#3f3f3f]染色熟食：购买熟食时一定要去正规商店买包装好的产品，切莫贪图便宜购买无生产许可的散装熟食。[/color][/size][/list]

致癌的纺织品染料：偶氮染料　　纺织服装在使用了含有禁用芳香胺的偶氮染料之后，在与人体的长期接触中可能被皮肤吸收，并在人体内扩散。这些染料在人体正常代谢所发生的生化反应条件下，可能发生还原反应，进而分解出致癌芳香胺。致癌芳香胺经过活化作用，改变人体的DNA的结构，最终引起人体病变和诱发癌症。　　1994年7月，德国政府首次以立法的形式，禁止生产、使用和销售可还原出致癌芳香胺的偶氮染料以及使用这些染料的产品，随后，荷兰政府和奥地利政府也发布了相应的法令。我国于2003年发布了GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》，正式将禁用偶氮染料列入其中。目前，禁用偶氮染料的监控已成为国际纺织品服装贸易中最重要的品质控制项目之一，也是生态纺织品最基本的质量指标之一。　　偶氮染料的发展历史　　早在l834年.Mitseherlich就用氢氧化钾与硝基苯在乙醇溶液中作用，制备了偶氮苯。但是偶氮染料的产生并使用还是在1858年之后，经过重氮化反应制备出了偶氮染料。　　1863年，首例商品化偶氮染料Bismark Brown问世之后.偶氮染料开始了工业化生产。　　1884年，刚果红的合成，可以说是偶氮染料发展史上的一个里程碑。第一，用刚果红作为染料，可以不用加入触媒，印染工艺被大大简化；第二，这类偶氮染料可以通过它的不同结构得到不同的颜色；第三，它的合成工艺更为简单，成本更加低廉，染色的性能也更为优越。　　偶氮染料的致癌问题　　20世纪30年代，日本人Yoshida发现溶剂黄可以引起老鼠的肝细胞癌变后.人们才意识到偶氮染料及其中间体在生产与使用过程中的危险性。实际上，1905年德国卫生部门已经从染料品红、金胺和萘胺中确认了一些芳香胺的致癌作用。随着染料化工的高速发展，这种情况进一步恶化。据不完全统计，到20世纪60年代，世界各国因从事染料化工工作而患上膀胱癌的病例超过了3000例。　　自20世纪70年代开始.世界上主要的染料制造商自发地签订议，停止在市场上销售联苯胺及以联苯胺为母体的偶氮染料。德国政府在1958年成立了MAK(Maximum Arbeitplaz Konzentrations已知对人体健康构成威胁的化学物质在工作场所的最大允许浓度)委员会，从此开始每年发l份MAK表。根据对人体致癌性的不同，MAK表分为三个不同的级别：MAK(Ⅲ)Al：按经验，这类物质可引起人类恶性肿瘤。MAK(Ⅲ)A2：迄今为止，已得到这类物质引起癌症的确切证明，但这些证明是通过模拟人类工作场所条件，对动物实验得到的。MAK(Ⅲ)A3：被怀疑极具潜在致癌倾向的物质，并急需进行进一步调研；并且指出用这些致癌芳香胺合成的偶氮染料受到人体肠道细菌以及偶氮还原酶的作用而易于发生偶氮还原裂解，重新释放出致癌芳香胺，从而产生致癌作用。　　目前市场上大部分(约占60%)的合成染料是以偶氮化学为基础的。所渭致癌性问题，是人们经过长期研究和临床试验证明某些偶氮染料中可还原出的芳香胺对人体或动物有潜在的致癌性。纺织品上的偶氮染料在与皮肤的长期接触中，在某些特殊的条件下，特别是在染色牢度不佳时，会从纺织上转移到人的皮肤上。经人体的正常代谢过程，在分泌物的生物催化作用下发生分解还原，并释放出某些有致癌性的芳香胺，这些芳香胺被人体皮肤吸收后，在体内通过代谢作用而使细胞的脱氧核糖核酸(DNA)发生变化，具有潜在的致癌致敏性。　　偶氮染料的分类　　偶氮染料是指分子结构中含有偶氮基(-N=“N-)的染料，是品种最多、应用最广的一类合成染料。根据含有偶氮基的数目不同可分为：(1)单偶氮染料，如酸性大红G；(2)双偶氮染料，如直接大红4B；(3)多偶氯染料，如直接黑BN。根据溶解度的不同可分为：(1)可溶性偶氮染料，指一般能溶解在水中的染料；(2)不溶性偶氮染料，包括冰染染料和其他不溶于水的偶氮染料。　　偶氮染料用于各种纤维的染色和印花，并用于皮革、纸张、肥皂、蜡烛、木材、麦秆、羽毛等的染色以及油漆、油墨、塑料、橡胶、食品等的着色。

求外国标准两篇！DIN53610 & 染料制造工业生态和毒理研究协会ETAD No. 212方法

人工染料常被用在衣服、家具、工业用品的染色上。人工合成色素也常被用在食品加工上，对人体都有不同程度的危害。而天然的就没事，这方面还是天然的好。

禁用染料和致癌染料有什么不同？“禁用染料”应该是专业的说法，国标等文献上都是这么写的，那“致癌染料”是吗？个别资料上也有致癌染料的写法，是不是不规范的？国外专业学术资料上有这么写法吗？商业资料上的应该不能算吧。

近年来，随着全球工业化程度的不断提高，国际上对地球环境质量持续恶化和生态平衡失调现象的关注不断增强。在造成环境污染的工业中，纺织印染业由于需要使用大量的染料和助剂等化工合成产品，一直是被视作高污染的行业之一。在纺织产品印染使用的染化料中，作为部分染料中间体的芳香胺物质被许多国家视为可疑致癌物，因此含有这种物质的数十种染料被陆续列入禁止使用的行列。 1994年7月15日，德国政府发布禁止使用20种芳香胺及其相应的118种染料的规定，在世界各国引起广泛关注。目前在欧盟及中国，有30多个国家和地区已制定对纺织品中的化学品种类和含量限定的相关标准，涉及禁用芳香胺类达20多只、相关染料多达300多只。近来有来自日本的消息称，为保护消费者安全，日本纺织业界也开始计划限制进口和使用含有禁用偶氮染料的纺织服装产品。 之前日本虽无相关法律限制相关有害化学物质，但是为消费者的健康和卫生考虑，对有害物质的选定、限制方法、测定检测方法都在积极制定之中。从日本得到的消息，不久日本纺织业界即会发布其关于禁用偶氮染料测试相关要求。为帮助企业更好的应对相关要求，下面对何为偶氮染料、以及相关测试机理做简单解析。 偶氮染料是指化学结构式中至少含有一个偶氮基结构的染料，其中偶氮基常与一个或多个芳香环系统相连构成一个共轭体系而作为染料的发色体，几乎分布于所有的颜色。它是应用最为广泛的一种合成染料，不仅用于纺织品的印染，还用于皮革、纸张、食品等染色。需要注意的是，并非所有偶氮染料都受禁止，禁用的只是经还原会释出法规指定的二十几种致癌芳香胺的偶氮染料。 通常研究认为，纺织品使用含致癌芳香胺的偶氮染料之后，在与人体的长期接触中，染料可能被皮肤吸收，并在人体内扩散。这些染料在人体的正常代谢所发生的生化反应条件下，可能发生还原反应使偶氮基断裂，重新生成致癌芳香胺，并经过活化作用改变人体DNA的结构与功能，引起人体病变和诱发癌症。 禁用偶氮染料的测试机理是：模拟人体皮肤表面弱酸性环境，样品于缓冲溶液中萃取偶氮染料，经连二亚硫酸钠还原偶氮基，将偶氮染料裂解成结构相对较小的芳香胺类物质，用溶剂萃取致癌胺类，气相色谱-质谱连用技术(GC-MS)分析，高效液相色谱法(HPLC)确认。

求助电子书《染料生产工艺汇编》 上海市有机化学工业公司 编辑共603 页 1976出版不会设悬赏。请斑主帮设一个。交换资料也可以，我有大量资料

求助书籍《合成染料及颜料》，【作　者】杨建洲，张昌辉编【丛书名】精细化工原材料及中间体手册【形态项】 658【出版项】 北京：化学工业出版社 , 2005.01【ISBN号】7-5025-6009-2【中图法分类号】TQ613-62 TQ62-62

[font=微软雅黑][size=10.5000pt]按照生态纺织品的要求以及[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][font=微软雅黑]禁用[/font]118种染料[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]以来，[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff]环保染料[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]已成为染料行业和印染行业发展的重点，[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=10.5pt]环保染料[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=10.5000pt]是保证纺织品生态性极其重要的条件。环保染料除了要具备必要的染色性能以及使用工艺的适用性、应用性能和牢度性能外，还需要满足环保质量的要求。[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt]环保型染料应包括以下十方面的内容：[/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](1)不含德国政府和欧共体及Eco-Tex Standard 100 明文规定的在特定条件下会裂解释放出22种致癌芳香胺的偶氮染料，无论这些致癌芳香胺游离于染料中或由染料裂解所产生；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](2)不是过敏性染料；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](3)不是致癌性染料；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](4)不是急性毒性染料；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](5)可萃取重金属的含量在限制值以下；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](6)不含环境激素；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](7)不含会产生环境污染的化学物质；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](8)不含变异性化合物和持久性有机污染物；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](9)甲醛含量在规定的限值以下；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5pt][color=#0000ff](10)不含被限制农药的品种且总量在规定的限值以下；[/color][/size][/font][font=微软雅黑][size=10.5000pt][font=微软雅黑]从严格意义上讲，能满足上面要求的染料应该称为环保型的染料，真正的环保染料除满足上面要求外，还应该在生产过程中对环境友好，不要产生[/font]“三废”，即使产生少量的“三废”，也可以通过常规的方法处理而达到国家和地方的环保和生态要求。[/size][/font]

1. 根据现有滤色块或激光器进行选择，或者根据新买的染料再重新配一个滤色块；2. 多色荧光成像时，要尽量避免染料之间的窜色，同时还要避开样品自发荧光的影响；3. 染料的物理化学性质，优先考虑稳定性和抗淬灭性强的染料，离子荧光染料尽量选择Km值大的染料，对细胞内的离子浓度缓冲作用小；4. 尽量选择负载后不会改变细胞的生理生化状态，或对细胞无毒副作用的染料；5. 根据自己的实验需求是染活细胞还是固定细胞，选择相对应的染料，有时还要考虑染料能否经受醛类物质的处理；6. 包装形式：很多染料厂商会提供粉末和溶液两种形式，尽量选择粉末形式的，粉末的稳定性和保质期一般要比溶液长很多，而且尽量选择多管分装的粉末。7. 厂商选择：如果经费充足的话就首选MP的吧，其次再考虑Sigma，Roche等其他公司，国产知道的有碧云天，凯基等等。

请教大侠们一个问题，现有蓝色染料，要分析其分子量和结构，微溶于有机溶剂，在水中溶解度也很小，做了红外也没峰，核磁也没峰，液相只有一个非常小的峰。大家能不能帮忙分析是哪类染料，用什么方法可以鉴别出来，谢谢！！！

用LCMS做分散染料和致敏染料，不论是WATERS的还是Agilent都是那么疼。有前辈说染料，一台仪器一直用来只做这个就会比较好。哎不知你们的情况。

有奖问答：涤纶一般采用什么染料染色（ ）。A.阳离子染料染色 B.分散性染料染色 C.直接染料染色

我想知道用ICP来检测染料中的元素，需要用什么方法来消解染料

不溶性偶氮染料 又称为冰染料。是一类在冰冷却下﹐在织物上生成的不溶于水的偶氮染料。最早于1880年由英国人霍立代发明。冰染染料色泽鲜艳，水洗及日晒坚牢度均较好，色谱齐全，合成路线简单，价格低廉。主要用于棉织物的染色和印花，也可用于制备有机颜料。 冰染染料的印染过程为： 将织物先用偶合组分(色酚)溶液打底，再通过冰冷却的重氮组分(色基重氮盐)溶液，使其在织物上直接发生偶合反应而显色，生成固着的不溶于水的偶氮染料，从而达到上染目的。 色酚 冰染染料的偶合组分，又称打底剂。大多数是一些含羟基的化合物(不含磺酸基或羟基等水溶性基团)，主要为邻羟基萘甲酰胺类，此外还有稠环、杂环的邻羟基酰芳胺类以及少数的乙酰基乙酰胺类。它们按《染料索引》统一命名。 色基 又称显色剂，是冰染染料的重氮组分，是不含磺酸基或羧基等水溶性基团而带有氯、硝基、氰基、三氟甲基、芳胺基、甲砜基、乙砜基或磺酰胺基等取代基的芳胺类化合物。色基常以它与色酚AS生成的颜色命名。 这些色基必须经过重氮化反应才能用于显色，使用不够方便。如将色基重氮化后制成稳定重氮盐即色盐，则印染时只需将色盐溶解，便可直接用来显色。 快色素类冰染染料 由特制的稳定重氮盐与色酚组成的混合物，不需经过打底和显色，而能直接用于印花。工业上生产的有快色素、快磺素、快胺素三类。 快色素 呈亚硝酸胺形式的稳定重氮盐和色酚的混合物。如红色基KB的重氮盐用碱处理转变成亚硝酸胺后和色酚AS-D混合配成快色素红FGH(C.I.冰染红6)。应用快色素印花要用汽蒸以后，在酸性浴中显色，也可通过含酸的蒸汽来显色。快色素的缺点是稳定性差，不易贮存，对酸非常敏感，甚至连空气中的二氧化碳也会影响其显色作用。 快磺素 呈重氮磺酸盐形式的稳定重氮盐和色酚的混合物。如蓝色基 B重氮化后和亚硫酸钠作用形成蓝色基 B的重氮磺酸钠稳定盐与色酚AS－D配成快磺素盐G(C.I.冰染蓝12)，印花后需用重铬酸钠作氧化剂处理，再用汽蒸显色。 快胺素 稳定的重氮氨基化合物和色酚的混合物。如红色基KB的重氮盐加到2－氨基-4-磺酸苯甲酸稳定剂溶液中，经盐析干燥，即可制成稳定的重氮氨基化合物与色酚AS-D配成快胺素G(C.I.冰染红6)。在应用时和快色素一样，也需用汽蒸和酸处理显色。快胺素比快色素稳定，有时选用更适宜的稳定剂，形成重氮氨基化合物和色酚配成中性素，印花时只需用中性汽蒸即可显色，使用较为方便。

皮革或分散染料染色布料测偶氮染料加标回收试验应在什么时候加标。皮革会先用正己烷萃取皮革中的油分，所以是在萃取油分后，加缓冲液时加标。分散染料染色布料也会在回流完后洗脱后加缓冲液时加标大家都是怎么做的呢

真丝绸天然染料印染过程徐锡环（苏州丝绸科学研究所，江苏苏州 215006）　　在1856年发明合成染料以前，所有真丝绸染色和印花均采用源于动植物和矿物的天然色素，这些天然染料在真丝绸上可染得绚丽多彩的色泽，而且其色牢度并不逊色于现在使用的合成染料。源于植物的天然染料品种较多，中国古代常用的有靛蓝、茜草、红花、紫草、绿草、黄栀等。动物源染料较少，主要有虫胶紫、胭脂红：等。矿物质颜料有丹砂、粉锡、铅丹、大青、宅青、赭石等。古代印染方法除了缸染以外，有描绘法、扎染法、蜡染法、凸版和镂版印花法。但是天然染料的提取、配色以及在织物印染中的应用都不如合成染料方便，而且天然染料难以预制成随时可供应用的稳定剂型。因此，天然染料很快被合成染料淘汰。1996年德国：开始禁用部分偶氮染料，科学家发现这些染料对人体有致畸变、致癌和致过敏等危害。这唤起了人们对绿色环保染料的重视。天然染料尤其植物源染料正是一种对人体非常安全的绿色产品，而且很多种可提取染料的植物又是有一定疗效的草药，在染色同时可使织物获得一定的保健治疗功能。许多植物染料带有一种特殊清香，这也是有别于合成染料的一大特色，很多青睐天然染料纺织品的消费者正是为这种独特清香所吸引。因此，近年来国际上出现了一股回归天然染料和天然纤维的纺织品时尚潮流，采用天然染料印染的真丝、棉等天然纤维纺织品成为附加值很高的时尚产品，而且其市场前景看好。现代较多采用的天然染料印染方法以浸染和筛网印花为主，而应用最多的天然染料则是植物源染料。　　植物源染料是从植物的根、叶、树皮、茎杆或果实中提取的，按其化学组成可分为：类胡萝b素类、姜黄素类、蒽醌类、靛蓝类、叶绿素类和鞣质类(又称为单宁类)等。类胡萝b素广泛存在于植物叶片、块茎、果实中，它包括叶红素和叶黄素两种，在酸性条件下易氧化褪色。姜黄素存在于郁金植物和药姜黄的根茎，不耐光照。蒽醌类染料存在于植物根中，多种重要的红色天然染料均属此类化学组成物。蒽醌类染料的耐光牢度好，易形成金属化合物。靛蓝染料主要用于棉布印染，例如目前市场流行的蓝印花布传统工艺即用靛蓝染色后刮印“灰浆”拔染而成。叶绿素是一种从植物叶、茎中提取的绿色染料，色鲜艳但易氧化。鞣质植物染料一般含水解类单宁，易水解产生双没食子酸等，会络合各种金属离子使纤维染色，例如传统丝绸产品薯茛绸就是利用单宁的铁络合物染成黑色。　　植物染料的提取一般利用当地资源丰富的植物种类，因此有较大地域局限性。印度是植物资源：#富的国家，因而植物染料研究比较活跃，开发利用较早，应用较广。印度在真丝绸印染中应用较多的植物染料主要有下列几种：麻风树花，马缨丹花，印度小檗属树根，大戟属树叶，茜草科灌木叶，胡桃树皮。麻风树是一种高lO一15英尺的热带常绿树或大型灌木，属大戟科，细茎多分枝，叶为椭圆形或琵琶形，一英寸宽的红色簇生花常年开放，是一种容易采集的红色染料源。茜草科灌木是一种常见园艺植物，其簇叶密布，叶片为铜绿色，是一种资源丰富的染料源。印度小檗是一种6—12英尺高的灌木，主要分布在喜马拉雅山区和印度北方区，每年5．6月为生长繁荣期，可从其根部获取最大量色素。胡桃树是一种大型、落叶、雌雄同株乔木，多毛绒嫩枝，为喜马拉雅山区和阿萨姆邦丘陵常见树种。绿胡桃壳的油提炼剂和醇提炼剂在印度用作染发剂，用明矾作媒染剂。胡桃树皮在媒染剂处理过的羊毛上染得棕黄色，而在媒染处理过的棉纤维上可染得铁锈红。马缨丹包括约5O种常绿灌木和草本植物，常见马缨丹品种均为野生耐旱植物，可长到1．5—3．Om高。簇叶为深绿色，而花刚开时为粉红和黄色，随后变为红色或橙色。利用其花可染纯白色到淡紫色的系列色泽。大戟是一种可长到2一lOm的高大灌木，这种落叶灌木通常在冬季长叶，其椭圆形大叶片在冬季有深红、大红、白色或黄色等多种色泽，是一种丰富多彩的天然色素。

高手们，有没有知道怎么给分散染料或溶剂染料测PH怎么测的？或者有什么国标或行业标准？

各位前辈朋友们好: 有朋友从事检测染料溶液/染料色粉中六价铬的测定吗,你们用的具体方法和条件是什么,我是EPA3060A碱性消解的.可否分享一下你们的经验?谢谢!

有一种阳离子染料，由于水溶性不好，就用10ML每升的硫酸溶解，现在想把染料分离出来做红外，如何操作？硫酸分离不彻底，对谱图的影响大吗？

我现在正在做孔雀石绿一种染料的前处理,用的是固相萃取柱但回收率不是很好.请问有做过染料的固相萃取吗,介绍一下经验.先谢了[em61]

1 染料浓度的测定方法 目前，染料浓度的测定方法主要有分光光度法、液相色谱法和荧光分光光度法等 。液相色谱法在测定混合染料浓度时，需要对样品进行分离，测定耗时较长，主要用于离线分析 ；荧光分光光度法要求待测组分有一定的荧光量子产率，且溶剂等共存组分对染液的荧光峰位置及强度影响很大，一般只用于极低浓度的测定 ；而分光光度法则可以从染浴中连续或定时采样，通过分光光度计测定染浴吸光度的变化，可实现对染色过程的实时监测，具有灵敏度高、选择性较好、测定快速、仪器价格较低、使用面广等特点 。用于浓度分析的分光光度法主要有单波长、双波长、三波长、导数分光光度法等。2 分光光度法在线监测的方法 用分光光度计进行在线监测必须选用和配置合适的仪器装置。按分析原理和可选仪器来看，以下几种方法较可行，可以适应不同的需求。但经试验后发现这些装置也存在一些缺点，尚需进行改进。2．1 流动池分光光度法2．1．1 常规分光光度计 该方法非常简便，将普通分光光度计中的比色皿改为流动池比色皿(见图1)，并配置辅助装置，使染液连续不断地进入比色皿，实现染液的实时检测。 染液从染浴通过毛细管导人冷却器降温后，进人分光光度计的流动池比色皿中。电脑通过分光光度计的数据接口，定时读取染液的吸光度数值，实现在线染料浓度分析。 此方法对单组分染料浓度在线测定有较好的效果【1】 ，在实验室中可以实现20 s单波长的分辨率，可满足大部分染色过程的在线监测。但是，该装置存在浓度测试范围窄、多波长监测速率慢等问题，一般只用于实验室，不适合大生产应用。2．1．2 流动注射分析仪 分光光度法的流动注射分析，其测试原理同上，只是在冷却器后采用一套自动定量加注／混合装置辅助分析溶液(见图3)。在染液测试中，该部分主要起稀释作用。 该方法的特点是染液可先经过定量稀释，再进入分光光度计测定吸光度，从而可以测试浓度较高的染液，如轧染的高浓度染液。但是，由于测试的染液经过稀释，不能再返回染浴中，因此会对浸染工艺的染料用量和浴比造成影响。另外，稀释混合

[b]紫外光谱测有机染料浓度，特征吸收波长并不是最高峰，该选择哪个吸光度进行计算呢？[/b][table=100%][tr][td]不知是不是误差所致，在用紫外光谱测有机染料浓度的时候，特征吸收波长并不是最高峰。 例如文献中报道某物质A的特征吸收波长是400 nm，而紫外图像中却显示最高峰对应的波长为401 nm，那在计算该物质浓度时，是应该用400 nm处的吸光度进行计算，还是401 nm处的吸光度呢？ 请求大神指教~[/td][/tr][/table]

http://reach.chemnet.com:8080/content/2007-11-07/854.html 　　应用环保型染料进行印染加工是应对REACH的重要技术措施，要保证印染成品不含SVHC。环保型染料应符合如下条件：不含和不产生有害芳香胺，染料本身无致癌、致敏、急毒性，使用后甲醛和可萃取重金属含量在限制量以下，不含环境激素和AOX，不含持续性有机污染物，不会产生污染环境的化学物质，色牢度和染色的使用性能优于禁用染料。作为应对REACH的染色工艺，还应注意避免染色时采用含有APEO的分散剂。　　环保型分散染料　　比较容易通过REACH注册要求的分散染料有BASF用于涤纶及其混纺织物的连续染色的Dispersol C-VS分散染料，日本化药公司适用于涤锦织物染色的Kayalon Polyesters LW分散染料，亨斯迈Cibacet EL分散染料、BASF公司Compact Eco-CC-E(Eco-CC-S)分散染料、德司达DianixAC-E(UPH)染料。　　环保型活性染料　　活性染料是我国棉织物和含棉织物的主要染料，但个别活性染料属于禁用染料，如活性黄K-R、活性蓝KD-7G、活性黄棕K-GR、活性艳红H-10B、活性黄KE-4RN等，这些染料难以满足REACH注册要求。　　双活性基活性染料近几年在中深色染色中应用较为广泛，环保型双活性基活性染料得到了重点开发，基本符合REACH注册要求，如上海染化八厂ME型活性染料、亨斯迈Cibacron C型和FN型活性染料、日本住友化学株式会社Samifix Supre活性染料。新型环保染料的需要相应的应用技术，应有针对性地进行新工艺、新技术开发。对部分环保型双活性基活性染料的连续轧染焙固法、汽固法和轧蒸法工艺实验表明，环保染料同样具有工艺适应性，应有针对性地选用。　　环保型直接染料　　在禁用的染料中直接染料占大多数，因此环保型直接染料的开发已成为染料行业新品种开发的重点。近几年来新开发的环保型直接染料有以下几种：　　1、氨基二苯乙烯二磺酸类直接染料：这类染料色泽鲜艳，牢度适中，直接耐晒橙GGL(C.I.直接橙39)是性能较好的环保型染料。直接耐晒黄3BLL(C.I.直接黄106)为三氮唑直接染料，耐日晒牢度达6～7级。直接耐晒绿IRC(C.I.直接绿34)上染率高，有优异的染色牢度，耐日晒牢度达6～7级，耐水洗牢度达3～4级。　　2、4.4`-二氨基二苯脲类直接染料：这类染料无致癌性，日晒牢度高。应用品种较多，属环保型染料。如直接耐晒黄RSC(C.I.直接黄50)、直接耐晒红F3B(C.I.直接红80)、C.I.直接棕112、C.I.直接棕126、C.I.直接棕152等。　　3、4.4`-二氨基苯甲酰替苯胺类直接染料：这类染料牢度较好，是环保型染料。如直接绿N-B(C.I.直接绿89)、直接黄棕N-D3G(C.I.直接棕223)、直接黑N-BN(C.I.直接黑166)等。　　4、4.4`-二氨基苯磺酰替苯胺类直接染料：这类染料是以二氨基化合物来合成黑色直接染料，染色性能与牢度都很好。它广泛用于棉、麻、粘胶纤维、丝绸、皮革的染色。已开发和筛选出可替代禁用直接染料的产品有C.I.直接黑166(直接黑N-BN)、C.I.酸性黑210(酸性黑NT)、C.I.酸性黑234等。　　5、二氨基杂环类直接染料：这类染料是以二氨基杂环化合物合成的直接染料，如二苯并二恶嗪类直接染料，这类染料色泽鲜艳，着色强度和染色牢度高，耐日晒牢度达7级。有代表性的品种有C.I.直接蓝106(直接耐晒艳蓝FF2GL)、C.I.直接蓝108(直接耐晒蓝FFRL)等。　　6、涤／棉(涤／粘)织物用的环保型直接染料：涤／棉、涤／粘混纺织物等不同性质的纤维同浴染色，这要求直接染料具有优良的高温稳定性、具有良好的提升力和重演性、具有较好的牢度及环保性能。上海染料公司开发的直接混纺D型染料，是能达到上述性能的环保型染料，目前品种已达25种以上，如C.I.直接黄86(直接混纺黄D-R)、C.I.直接黄106(直接混纺黄D-3RLL)、C.I.224直接混纺大红D-GLN、C.I.直接紫66(直接混纺紫D-5BL)、C.I.直接蓝70(直接混纺蓝D-RGL)、C.I.95直接混纺棕D-RS、C.I.直接黑166(直接混纺黑D-ANBA)等。其中个别品种是铜络合物，游离铜应在ETAD规定的极限值(250mg／kg)范围内。　　7、日本化药公司开发和筛选的Kayaeelon C型染料：有C.I.直接黄161(Yellow C—3RL)、C.I.直接红83(Rubine C—BL)、C.I.直接蓝288(Blue C—BK)、C.I.直接绿59(Caeen C—CK)、C.I.直接黑117(Crey C—RL)等。