纺织纤维

一、目的要求根据纺织纤维的外观形态特征和内在性质，采用物理或化学方法，认识并区别各种未知纤维。通过实验掌握鉴别纺织纤维的几种常用方法。纤维鉴别不仅经常用于纤维集合体的识别，而且经常用于区别纱线织物以及混纺制品的纤维组成。二、试验仪器和试样试验仪器为普通生物显微镜。试样为各种未知纤维、纱线或织物。使用的化学试剂有盐酸、硫酸、间甲酚、氢氧化钠、二甲基甲酰胺、二甲苯等及碘——碘化钾溶液。并需备载玻片、盖玻片、酒精灯及试管等。三、基本知识纺织纤维的种类很多，随着化学纤维的大量发展，混纺和交织的纺织品也日益增加，而纺织品的性能与组成该纺织品的纤维性能密切相关。因此，在纺织生产管理或产品分析中，对纤维进行科学鉴别就更为重要。各种纺织纤维的外观形态或内在性质有相似的地方，也有不同之处。纤维鉴别就是利用纤维外观形态或内在性质差异，采用各种方法把它们区分开来。各种天然纤维的形态差别较为明显，而同一种类的纤维形态基本上保持一定。因此，鉴别天然纤维主要是根据纤维外观形态特征。许多化学纤维特别是一般合成纤维的外观形态基本相似，其截面多数为圆形，但随着异形纤维的发展，同一种类的化学纤维可以制成不同的截面形态，这就很难从形态特征上分清纤维品种，因而必须结合其他方法进行鉴别。由于各种化学纤维的物质组成和结构不同，它们的物理化学性质差别很大。因此，化学纤维主要根据纤维物理和化学性质的差异来进行鉴别。鉴别纤维的方法有显微镜观察法、燃烧法、溶解法、药品着色法、熔点法、密度法及双折射法等。此外，也可以根据纤维分子结构鉴别纤维，如X射线衍射法及红外线吸收光谱法等。四、实验方法和程序1. 显微镜观察法 利用显微镜观察纤维的纵向和截面形态特征来鉴别各种纤维，是广泛采用的一种方法。它既能单一成分的纤维，也可以用于多种成分混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征，如棉纤维的天然转曲，羊毛的鳞片，麻纤维的横节竖纹，蚕丝的三角形截面等，用生物显微镜能正确地辨认出来，用LLY-27型纤维细度仪可以事半功倍（/wenzhang.asp?smtid=12）。而化学纤维的截面多数呈圆形，纵向平滑，呈棒状，在显微镜下不易区分，必须与其他方法结合才能鉴别。2.燃烧法 燃烧法是鉴别纤维的常用方法之一，它是利用纤维的化学组成不同，其燃烧性能也不同来区分纤维的种类。取一小束待鉴别的纤维，用镊子夹住，缓慢地移进酒精灯火焰，仔细观察纤维接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧状态，燃烧时发出的气味，以及在燃烧后的灰烬特征，对照纤维燃烧特征表，粗略地鉴别其类别。燃烧法实用于纯纺产品，不实用于混纺产品，或经过防火、防燃及其他整理的纤维和纺织品。几种常见的纤维的燃烧特征见表2-1。3.药品着色发 药品着色法是根据各种纤维对某种化学药品的着色性能不同来迅速鉴别纤维品种的方法。此法实用于未染色的纤维或纯纺纱线和织物。鉴别纺织纤维用的着色剂和通用着色剂两种。前者用以鉴别某一类特定纤维，后者是有各种染料混合而成，可对各种纤维染成各种不同的颜色，然后根据所染颜色的不同鉴别纤维。通常采用的着色剂有碘-碘化钾溶液和HI纤维鉴别着色剂。碘-碘化钾溶液是将碘20g溶解于100ml的碘化钾饱和溶液中，把纤维浸入溶液中0.5—1min，取出后水洗干净，根据着色不同，判别纤维品种。HI纤维鉴别着色剂是中国纺织大学和上海印染公司共同研制的一种着色剂。具体鉴别时可将式样放入微沸的拙涩溶液中，沸染1min，时间从放入试样后染液微沸开始计算。染完后倒去染液，冷水清洗，凉干。对羊、丝和锦纶可采用沸染3s的方法，扩大色相差异。染好后的标准样对照，根据色相确定纤维类别。几种纺织纤维的着色反应见表2-2。4.溶解法 溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解性能来鉴别纤维的方法，它适用于各种纺织纤维，包括染色纤维或混纺成分的纤维、纱线与织物。此外没，溶解法还广泛用于分析混纺产品中的纤维含量。 对单一成分的纤维，鉴别时可将少量待鉴别的纤维放入试管中，注入某种溶剂，用玻璃棒搅动，观察纤维在溶剂中的溶解情况 ，如：溶解、微溶解、部分溶解和不溶解等几种情况。若混合成分的纤维或纤维量极少，则可放在显微镜载台物上放上具有凹面的载玻片，然后在凹面处放入试样，滴上溶剂，盖上玻璃片，直接在显微镜中观察，根据不同的情况，判别纤维类别。有的溶剂需要加热，此时要控制一定的温度。由于溶剂的浓度和加热温度不同，对纤维的溶解性能也表现不一，因此在用溶解法鉴别纤维时，应严格控制溶剂的浓度和温度，同时也需要注意纤维在溶剂

纺织纤维应具备如下物理、化学性质：（1）长度、整齐度 一般希望纤维长度长，整齐度高些。 （2）细度和细度均匀 一般希望纤维细度细，均匀度高些。（3）强度和模量 要求纤维具备一定强度和适当模量。 （4）延伸性和弹性 延伸性是指在不大的外力作用下，纤维能产生一定变形；弹性是指当外力去除后，变形的恢复能力。（5）抱合力和摩擦力 适中的抱合力和摩擦力使纤维保持相对稳定的位置。 （6）吸湿性 纤维吸湿性与织物透气吸湿密切相关。 （7）染色性 纺织纤维对染料的亲合性（8）化学稳定性 对光、热、酸、碱、有机溶剂等的抵抗力。

SN/T3315.1-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第1部分：试验通则SN/T3315.2-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第2部分：甲酸/氯化锌法SN/T3315.3-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第3部分：锌酸钠法SN/T3315.4-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第4部分：硫酸法SN/T3315.5-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第5部分：混酸法SN/T3315.6-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第6部分：盐酸法SN/T3315.7-2012 纺织品 再生纤维素纤维与棉的定量分析 第7部分：氢氧化钠/硫脲/尿素法

有奖问答：纺织天然纤维主要有哪四种纤维？

日益强化的消费者环保意识正以不可阻挡的趋势影响着市场和产品的开发。因此，纺织纤维的“绿色”要求越来越强烈。一些消费者在购买纺织品前甚至要首先看是否具有环保标志和是否符合国际环保标准。因此，纺织纤维经济的增长也不得不从环保的角度审时度势。　　如今，利用回收材料而不继续采用原始资源作为生产纺织品的原材料已经不是什么新鲜事。这样做不仅节约资源而且也节约能源，还能减少二氧化碳和其他废气的排放，并减少废弃物。这样做可能比原来传统生产成本高，这是因为：消费者丢弃的商品不能全部回收，可回收材料也很受限。例如，在美国只有四分之一的塑料瓶得到回收。　　尽管人们提倡更清洁更健康的材料，但自然资源大量消耗的趋势并没有减缓。可持续性与可回收事业仍然任重而道远。美国有一家称为格林斯波罗的公司，他们专门利用回收纤维材料和纱线生产上等纺织品。因为更多人意识到，土地填埋的空间越来越有限。后工业时代的回收已执行多年，但纺织纤维的回收却是近几年才开始的。最近几年，美国各地区和世界上其他国家正在不断制定社区回收计划，不仅如此，他们还作了回收分区，人造纤维产品、PET包装、废地毯等已成为主要回收材料资源，当然各类纺织纤维分门别类回收十分必要。美国的纺织纤维回收公司文图拉公司认为，所有纺织纤维都应回收并且都应分别再利用。　　　聚酯纤维的回收 　　法国Unifi公司早在2000年就开始回收聚酯纤维，在2006年就开始利用回收品开发新型纤维产品。并且，这些新品来自回收的废旧PET瓶。而另一家公司Repreve则利用废品开发运动衫、表演服装、职业装和室内装潢纺织品。并且，这些再利用产品可大量应用在汽车内饰纺织品上。据称，聚酯纺织品纤维回收在国外已成为最赚钱的行业。当然，要赚钱，最好的办法还是让纺织纤维再次发挥纤维应有的作用。　　开发生态型再利用纤维，世界各国是八仙过海，各显神通，回收的聚酯纤维(RPET)生产出来的纺织品的利用价值可以高于非回收材料。日本帝人公司早已开发出“生态循环纺织纤维”和“生态PET”纤维，德国科尔洪Calhoun公司利用回收生产出优质地毯。而美国许多公司则利用回收系统开发出医院、诊所、学校、运动俱乐部和其他专用产品。这个系统每年要回收1万吨聚酯纤维，比传统的聚酯生产节约84%的能源，减少二氧化碳排放达77%。另一家企业巴塔戈尼亚公司既是原材料供应商，又是回收项目实施者，自2005年该项目开始以来，该公司已回收利用废旧纺织品27吨。到在2011年秋季，他们计划100%的利用回收并开发新产品。美国清道纺织纤维回收公司利用不断向人们展示回收开发品的机会，大力回收废旧纤维，截止去年，他们已回收2.8亿吨废旧聚酯纤维和50亿只塑料瓶。 　　尼龙纤维的回收　　　仅美国每年就要丢弃数十亿公斤废旧地毯，需要大量土地填埋。2009年，美国常青回收公司共回收旧地毯达3.11亿磅，其中可利用达2.46亿磅，其回收率已超过2008年。他们计划要在2012年把回收率再提高20%~25%，其中大多数是尼龙纤维。目前，该公司已在全国建立回收网点，并且还建立了分类体系，可直接加工废地毯，然后直接利用回收加工的聚酯纤维。此外，该公司还将新旧聚酯混合使用，开发出新型地毯。常青公司每年消耗8000万~1亿磅PC地毯产品，包括汽车靠背、粘合剂和其他同类材料，他们已获得美国“摇篮银质证书”。其做法是，回收来的纤维材料全部集中在道尔顿，然后分类，再分别发往不同的工厂进行再加工。该公司认为，这样做可以减少能源的消耗并提高再利用率。凡回收的材料几乎全部都能再利用。　　其中6.6型尼龙是很难回收全部再利用生产出高品质的的纤维纱线，并且加工也很难，要真正实现商业化解聚作用更难，甚至难以脱色。但是，他们却把自身看作“地球智能”平台，想方设法开发化学分解型解决方案，然后与原材料相结合进行综合利用。当然，诸如此类的案例很多，他们通过与其他企业的通力合作回收废旧纤维，实现了互利共赢的目标。他们还创办了世界绝无仅有的“万能纤维”公司。　　当然，开发废旧尼龙纤维再生产品的难度要比开发原材料新产品要更困难，原因是，废旧利用搞不好就可能产生新的污染和增加废物。并且，废旧纤维也涉及到标准的问题，所有方面的标准都必须与原材料纤维的标准一致，如染色标准、沾污标准、防腐标准、健康指数等等。美国6.6型尼龙纤维与6型纤维或其他回收的纤维回收利用率从2009年18%提高到2010年的33%，其中衬背的回收利用率达到39%，而包装废旧纤维的回收利用率达到46%。　　棉纤维的回收　　 　　西方棉纤维的回收主要应用于无纺工业和再纺纱产品上。美国在该方面做得比较出色，几乎每个州都已开发出PI纤维废旧利用技术。并且，再生棉纤维一点也不逊色于新棉纤维，包括高质量的婴儿尿布、卫生用品、清洁用品、化妆品、个人护理品、工业用品、纸品等等技术数不胜数。　　废旧棉纤维的回收需要避免损坏纤维长度。而传统加工方法往往会破坏纤维的应有性能。如果这样，回收利用的纤维就只能应用于开发低档产品。为此，美国一些公司开发出先进的纤维回收再生技术，可以有效的保护原纤维的性能，还能与其他任何纤维混合使用，并且其质地和性能与原材料纤维没有区别。这样，他们就能生产高质量的再生产品了。并且，这类再生技术往往拥有专利权，可以转让，也可以商业化生产。

纺织品行业中有玻璃纤维的名称，这种纤维能定性定量吗？

摘要：针对当前纤维定性鉴别方法存在的不足，采用拉曼光谱分析法定性鉴别。通过对纺织纤维原始拉曼谱图的特性分析，经过光谱预处理得到信噪比更高的标准拉曼谱图，建立了拉曼谱图特征表数据库，实现了纺织纤维的定性鉴别。实验结果表明:拉曼光谱定性分析法可快速定性鉴别纺织纤维，尤其适合于合成纤维及其混纺织物，对环境温湿度无特殊要求，样品无需烘干处理及制样，具有简便、快速和环保的优点，含荧光的染料或部分黑色染料以及纤维熔点是影响拉曼光谱法定性分析的主要因素。 关键词：拉曼光谱;特征表;纺织纤维;合成纤维;定性分析 目前纺织纤维定性检测方法有显微镜观察法、燃烧法、化学溶解法、熔点试验法、红外光谱分析法等。这些方法都有一定的局限性和缺点。显微镜观察法和燃烧法对定性鉴别织物有一定的局限性，只能鉴别天然纤维或合成纤维大类。化学溶解法虽然能够鉴别合成纤维具体品种及与天然纤维的混纺产品，但使用的有机溶剂如苯酚、二甲基甲酰胺等，不仅对检测人员身体健康有影响，存在易燃易爆的危险，而且还严重污染环境。红外吸收光谱法虽然能较准确地定性鉴别纺织纤维，但是红外光谱分析仪对测试环境温湿度要求相当高，样品需进行干燥预处理，样品制作很麻烦，检测周期较长，不能满足快速检测的要求。 在拉曼光谱分析纺织纤维结构方面，近年的研究集中于以下几个方面:复合材料的界面和基体结构的测定;再生蚕丝制备过程中，分子链规整度和取向度变化的测定;丝素经酶处理后，高分子结构的变化研究以及羊绒和羊毛分子结构研究。而在纤维成分分析方面有如下研究:鉴别天然绿色棉和染色棉;研究聚丙烯、羊毛、聚酯和一些天然纤维的鉴别方法;对染色纤维中染料的分析以及比较红外光谱与拉曼光谱对染色纤维区分的效果。可见，国内外学者虽然对拉曼光谱应用于纤维分析作了大量研究，但是还没有学者提出拉曼光谱定性检测纺织纤维的系统方法。本文旨在通过分析纺织纤维拉曼光谱的特性及影响拉曼光谱分析纤维的因素，提出一套拉曼光谱定性分析纺织纤维的系统方法。

纺织纤维中的可分解芳香染料的样品前处理有什么比较好的方法，手动太讨厌了

现在的纺织市场上竹炭纤维纺织品可谓是琳琅满目，内衣、袜子、床上用品等品种齐全，丰富多彩，有些媒体号称竹炭纤维纺织品不仅具有服用功能，还兼有保健、美容、养颜等一系列功能，继而就有了“吃得好，不如穿竹炭纤维”等造势舆论。其实，这些宣传有很多忽悠的成分。　　现在的竹炭纤维纺织品无非是把少量(一般不超过 5% )的高温炭化的竹炭微粒，熔入到聚脂或粘胶纤维中喷丝、纺纱、织造、整理、缝制而成。作为山东省质量技术监督局立项的“新型纤维及针织面料的研究”科研项目的完成单位，我们对竹炭纤维纺织品作了大量的测试、分析与研究发现，竹炭含量达到 5% 的竹炭纤维纺织品，竹炭纤维纺织品具有负粒子发射浓度高，相当于水流或森林边的负粒子发射浓度，抑菌、抗菌，有明显的紫外线吸收和远红外发射功能。据我们调查分析，现在充斥市场的很多竹炭纤维纺织品，为降低成本，其竹炭含量不到 1% ，如此低的含量没有或不体现竹炭纤维纺织品应有的功能，类同于一般的纯化纤或人造纤维织物。　　因此，消费者在购买竹炭纤维纺织品时，一定要购买正规生产公司，其竹炭含量高而有明显的功能性，而不要贪图便宜购买了没有竹炭功能的一般化纤或人造纤维纺织品。

各位老师好。做纺织品的原料有粘胶纤维这个原料吗？对于粘胶纤维一般的检测指标有哪些？物理的有什么？化学的有什么？哪些是必检项目呢？

纺织品纤维培训中会提到石棉纤维，石棉纤维一般用于哪些方面？

保暖内衣是靠纺织纤维保暖？还是靠纺织材料保暖？

纺织纤维鉴别与含量测定和标识

纺织纤维系统鉴别一般步骤

纺织纤维材料对试验机的需求：A．纺织行业很多客户将试验机叫做强力机；B．一般丝、线的测量力值非常小，绳、布的力值要大些。客户在选购时要考虑传感器的测量范围是否能把最大和最小试样都能包括进去，如不能就得考虑增加一个小负荷传感器了；C．纺织纤维材料主要求取的参数：最大力、抗拉强度和断裂伸长率；D．纺织纤维材料包括丝(单丝和复丝)、线、绳、布等； E．纺织纤维材料对夹具的要求：丝、线、绳、布所选用的夹具是不同的。拉单丝时，力值很小，要考虑试验的预负荷，要把试样绷直不能弯曲。复丝最好选配汽动夹具，手动夹具操作时劳动强度大。绳要选用缠绕式夹具，但这样绳的断裂伸长率就很难求出来了（需要相应的测量装置）。布要选用波浪式钳口（夹具夹持试样时对钳口的宽度有要求）；F．纺织纤维材料的断裂伸长率一般采用位移的方式求取。将夹具夹在试样的标距线上，横梁的移动距离就是试样的变形量。如用缠绕式的夹具做拉伸试验，就要考虑特殊测量装置来求取断裂伸长率了（目前很多试验机厂家还实现不了）；G．有些丝需要做大量的试验（如每组200次），需要试验机能够高效率的做试验，也就是自动送试样、自动装夹、自动试验机。目前国内生产的试验机还不能够满足这种要求，需要进口，如美国testresource试验机，有专业的用于纺织的强力机。H．纺织纤维常用标准： GB/T3923-1998（织物拉伸试验） GB/T13772-92（机织物抗滑移性能测定） GB/T14344-93（合成纤维长丝拉伸试验） FZ/T60005-91（非织造布拉伸试验） FZ/T60006-91（非织造布撕裂试验） GB9997-88（化学纤维干态拉伸试验） GB9997-88（化学纤维打结强力试验） GB9997-88（化学纤维钩结强力试验） GB9997-88（化学纤维浸湿强力试验） JC176-80（玻璃纤维制品试验） GB3362-82（碳纤维复丝拉伸性能试验） GJB83-86（高强度玻璃纤维纱拉伸性能试验） GJB348-87（芳纶复丝拉伸性能试验） GB/T3916-1997（纺织品卷装纱单根纱线试验） FZ/T5006-1994（氨纶拉伸试验） FZ65001-1995（特种工业用织物物理机械性能试验） FZ/T10003-92（帆布织物试验方法） FZ/T01030-93（针织物和弹性机织物接缝强力和扩张度的测定） GB7690.3-87（纺织玻璃纤维纱线断裂强力和断裂伸长试验） GB7689-89（纺织玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长试验） FZ/T75004-93（涂层织物伸长和拉伸永久变形试验方法） FZ/T60019-94（非织造布破裂强力试验方法

整理资料分享-纺织纤维实验

羊毛缩绒性：指羊毛纤维的集合体在一定的湿热条件下，经机械外力的反复挤压，逐渐收缩紧密、并互相穿插纠缠、交编毡化的现象。缩绒性是毛纤维所特有的。吸湿性：通常把纺织材料从气态环境中吸着水份的能力称为吸湿性。吸湿滞后性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。纱线：由纺织纤维制成的细而柔软的、并具有一定的力学性质的长条。变形纱：化学纤维通过各种变形加工，改变纱线结构，使之具有良好的蓬松性和弹性的纱线的总称。包括高弹丝，低弹丝，空气变形纱和膨体纱等。变形织物手感丰满，富有弹性，保暖性好。纤维长度：指纤维伸直而未伸长时两端的距离。（伸直长度）伸长率：纤维或纱线拉伸时产生的伸长占原来长度的百分率断裂伸长率：拉伸到断裂时的伸长率称为。断裂长度：是相对强度指标。随着纤维或纱线长度增加，自重增加。当纤维或纱线自重等于其断裂强度时的长度，为断裂长度（km）.数值越大，表示纤维或纱线的相对强度越高。断裂强度（俗称：强度）。常指1特（或1旦）纤维或纱线能承受的拉伸力为临界捻系数：捻系数表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。纱线强力在一定范围内随着捻度的增加而增加，纱线获得最大强力时的捻系数，称为临界捻度（系数）。传统纺纱的纱线，随着捻度增加，开始为临界强度强度上升，后来又下降，极大值处是临界捻度（捻系数）。特数制捻度：纱线10cm内的捻回数称为含水率：纺织材料中所占水分重量对纺织材料湿量的百分比。丝光：棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理，纤维横向膨化，截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而提高纤维强力。这一处理称为丝光。标准回潮率：在标准大气的条件下各种纤维及制品的回潮率称为标准回潮率。公定回潮率：为了计重和核价的需要，必须对各种纺织材料的回潮率作统一规定，这称为公定回潮率。公定回潮率较接近实际回潮率回潮率：是指纺织材料中所含的水分重量对纺织材料的干量的百分比。吸湿保守性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。特克斯：是指1000米长的纤维在公定回潮率时的重量克数。

找到一些资料，关于纺织纤维材料的鉴别方法的，大家可以看下，了解的可以给解释一下。　　1、手感目测法　　2、燃烧法　　3、显微镜观察法　　4、化学溶解法　　5、药品着色法　　6、熔点测定法　　7、系统鉴别法　　8、其它方法：如密度梯度法、荧光法、红外光谱法等

纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质化学纤维：利用自然界存在的低分子化合物或高分子化合物经过化学处理与机械加工得到的各种纤维的总称。包括（合成纤维和再生纤维）纺织纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质，并且可用来制造纺织制品。这类纤维称为纺织纤维。异形纤维：经一定几何形状（非圆形）喷丝孔纺制的具有特殊截面形状的化学纤维。 非圆形截面或中空的化学纤维。差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规纤维有显著不同，取得仿生的效果或改善提高化纤的性能。这类对常规纤维有所创新或具有某一特性的化学纤维称为差别化纤维。超细纤维：单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维。根据线密度范围可分为细特纤维和超细特纤维。细特纤维抗弯刚度小，制得的织物细腻、柔软、悬垂性好，纤维比表面积大，吸湿好，染色时有减浅效应，光泽柔和。高收缩纤维：沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同，可以得到不同风格及性能的产品。如热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶，可用于织制各种绉类、凸凹、提花织物。复合纤维：在同一根纤维截面上存在两种或两种以上不相混合的聚合物，这种纤维称为复合纤维。根据两种纤维的截面配置不同，可分为皮芯型、并列型、海岛型和裂片型等。中空纤维：贯通纤维轴向且管状空腔的化学纤维。可通过改变喷丝孔形状获得。特点是密度小，保暖性强，适宜做羽绒制品特种纤维：具有特殊的物理化学结构、功能或用途的化学纤维，其某些技术指标显著高于常规纤维。

纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等。 纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。 纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定讲师单位为牛顿（N）或厘牛顿（cN）。过去习惯用克力或公斤力表示。 由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。过去习惯用克力/旦表示。 纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。 纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。 纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

纺织品纤维标示，新旧标准不同总结分享 旧标准 新标准纤维名称可添加描述纤维形态特点的术语例如：丝光棉例如：棉(丝光)　充绒量标识一般标注在耐久性标签上。不一定要标注在耐久性标签上，但必须标注。　纤维含量允差当标签上的某种纤维含量≤15%时（填充物≤30%），纤维含量允许偏差为标称值的30%。当标签上的某种纤维含量≤10%时，纤维含量允差为3%，当某种纤维含量≤3%时，实际含量不得为0，当标签上的某种填充物的纤维含量≤20%时，纤维含量允差为5%，当某种填充物纤维含量≤5%时，实际含量不得为0。重要变化，须特别注意。接枝组分纤维的标注标注原则：接枝组分的名称+改性+主链的名称。标注原则：添加成分的名称+改性+原化学纤维。　例如：100% 牛奶蛋白改性聚乙烯醇纤维例如：100% 蛋白改性聚乙烯醇纤维。新标准中去掉“牛奶”二字，防止误导消费者。改性腈纶的标注/分子链中至少含有50%但不到85%的丙烯腈的线性大分子构成的纤维，标注为“改性腈纶”。新标准附录B新增内容弹性纤维的标注/由两种或多种化学性质不同线型大分子构成，含有至少85%脂基官能团，多次拉伸50%后能快速回复的，标注为“弹性聚酯复合纤维”。未统一名称的化学纤维的标注/可标注为“新型××纤维”。必要时，相关方需提供其证明和验证方法。特种动物毛纤维的标注/对于尚没有成熟方法定性鉴别的特种动物毛纤维，可标注为“其他特种动物毛”纺织产品上的其他材料标注/对于纺织产品上的其他材料，如果需要，建议的标准名称为：纸型纱：如果是纤维素材料，可标注为“纤维素纤维”植物材料：可直接标注材料名称如“稻草”，也可标注为“植物材料”。禽鸟羽毛：可直接标注为材料的名称如“孔雀羽毛”，也可标注为“禽鸟羽毛”。薄膜：可标注为“薄膜除外”，也可对薄膜定性标注如“聚乙烯薄膜除外”。金银线、闪光线：如果不能确定为金属镀膜，按其材质标注，例如：“亮丝：聚酯薄膜纤维”。革类、毛皮：按相关标准中规定的名称标注。

积分奖励对错题： 纺织纤维含水率是水重占纤维干重的百分率 （）

聚四氟乙烯纤维是什么纤维，一般用作哪些纺织产品上面？

有奖问答：麻纤维与什么纤维混纺织制成的产品称为麻的确良？

有奖问答：纺织纤维成分分析中在70%硫酸中，能立即溶解的纤维是（ ）。A、粘纤 B、羊驼毛 C、丙纶

欧标纺织复合纤维能用[font=TimesNewRomanPS-BoldMT][color=#000000]Biconstituent Fiber这个表示么?或者用什么表示呢。[/color][/font]

由于天然纤维的生长速度缓慢和人们对纺织纤维的不断需求，不断开发出了很多再生纤维素纤维，比如常见的如：莱赛尔，莫代尔，竹纤维，大豆纤维，牛奶纤维，还有一些不常见的纤维如：花生蛋白纤维，海藻纤维，甲壳素纤维，椰子纤维，聚乳酸纤维等；同时化学纤维也在重复利用，加上一些纤维无规律混纺，让我们的成分分析人员更加伤透脑筋，在此，希望各位专家在本帖踊跃讨论，把所有的关于成分的话题或者问题都在本帖表达出来，一来可以更好的交流经验，二来，大家可以有一个综合的学习检测知识的地方，不用找资料和标准那么辛苦和麻烦了，在此，谢谢大家的无私奉献！！！好的经验和资料，一律加分！

有奖问答： 纺织纤维的含水率是指水重占纤维干重的百分比。（ ）

[font=宋体] 浅议纺织品[/font] [font=宋体]纤维含量的测定物理法[/font][font=宋体] 纺织品纤维含量的分析，实验室一般说法是纤维定量分析，目前采用的方法主要还是化学溶解法，除了无法进行化学分析的试样才会采取物理法，物理法目前大家比较熟悉的还是麻棉混纺产品定量分析方法[/font][font=宋体]显微投影法和特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定[/font].[font=宋体] 棉麻都属于天然纤维，在纺织品成分分析化学分析法中化学溶解性属于同一类的，用化学溶解法无法进行定量分析，所以只能通过显微镜投影法进行物理方法分析，羊毛类动物毛纤维也是属于天然纤维类，但是和棉麻这样的纤维素纤维不一样，所以如果是棉麻和羊毛类的动物毛，是可以通过化学分析法进行分析的，动物毛如狐狸毛，貉子毛，牦牛毛，骆驼毛，羊驼毛，貂毛，羊毛等这些动物毛纤维都属于含有[font=Arial, sans-serif][color=#222222]蛋白质[/color][/font]类纤维，是没有办法化学溶解法进行分析的，也是用物理方法进行分析。[/font] [font=宋体]物理方法目前成熟和通用的方法一般是以下三种方法：[/font]FZT30003-2009 [font=宋体]麻棉混纺产品定量分析方法[/font][font=宋体]显微投影法[/font]GBT 16988-2013[font=宋体]特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定[/font]FZT01101-2008 [font=宋体]纺织品[/font][font=宋体]纤维含量的测定物理法[/font] [font=宋体]物理方法分析纤维成分是一种比较环保的方式，对分析人员的身体健康也是一种保护，[/font][font=宋体]为什么能起保护作用，看看其要操作过程就明白了；[/font] [font=宋体]纺织品纤维成分分析一般使用[/font][font=宋体]生物显微镜，物理法则需要配备一套检测分析系统，用作显微镜下的纤维直径测量和计数；纺织纤维的种类很多，随着化学纤维的研发利用，混纺和交织的纺织品也日益增多，纤维成分分析就更加复杂，需要不断提升检测技术能力才能跟得上纤维的快速发展。[/font][font='Times New Roman','serif'] [/font][font=宋体]纺织纤维分析就是首先要确定纤维的性质，一般情况下通过显微镜法和燃烧法就能基本确定纤维的中性质和种类了。[/font][font=宋体] 纺织纤维鉴定分析就是根据纺织纤维的外观形态不同之处。利用纤维外观形态或内在差异，利用标准方法把它们区分开来。一般天然纤维的形态差异较为明显，同一种类纤维的形态基本保持一定。因此鉴别天然纤维主要是根据纤维的外观形态特征。许多化学纤维特别是一般合成纤维的外观形态基本相似，同一种类的化学纤维可制成不同的截面形态，有时必须结合其他方法进行鉴别。[/font][font=宋体] 纺织品纤维鉴别方法一般有[/font][font='Times New Roman','serif']9[/font][font=宋体]种，比如燃烧法，显微镜法，密度法，着色法，红外光谱法等等，但是物理法一般用燃烧法和显微镜法比较多，常见的纤维一般都能判定。[/font][font='Times New Roman','serif']1.[/font][font=宋体]显微镜法就是利用显微镜观察纤维的纵向和截面形态特征来鉴别各种纤维。它既能鉴别单一成分的纤维，也可用于多种成分混合而成的混纺产品的鉴别。天然纤维有其独特的形态特征，如棉纤维的天然卷曲，羊毛的鳞片，麻纤维的横节竖纹都可以轻松地进行纤维定性，有些合成纤维是没有办法通过显微镜确定的，那么可以通过燃烧性能来判定。[/font][font='Times New Roman','serif']2[/font][font=宋体]燃烧法是利用纤维的燃烧特征不同来区分纤维的种类。燃烧时通过观察观察纤维接近火焰、在火焰中和离开火焰后的燃烧状态，燃烧时散发出的气味，以及燃烧后灰烬的特征，综合判定此纤维为哪种纤维。[/font][font='Times New Roman','serif'] [/font][font=宋体]纤维判定为那几纤维后就可以用[/font]FZT 01101-2008 [font=宋体]纺织品[/font][font=宋体]纤维含量的测定物理法，进行物理分析了，最后结合检测系统软件计算各成分占比。[/font] [font=宋体]大家肯定会说既然方法比较成熟，为什么不多采用物理方法呢，除了两种专门用于棉麻，羊毛和其他特种纤维的专用方法；[/font]FZT 01101-2008 [font=宋体]纺织品[/font][font=宋体]纤维含量的测定物理法是可以通用的方法，大家不常用物理方法做纤维成分分析主要原因就是物理法对检测人员的专业技术要求，经验要求较高，容易出现误差较大，而且分析较耗时间，费眼睛，有时一个试样要目不转睛看几个小时，经验丰富人员也要盯着一两个小时才能完成一个试样，眼睛会很累，也要集中精力才行。[/font] [font=宋体]虽然物理成分检测还不是特别普遍，但是物理方法分析纤维成分是大趋势，也是契合国家节能减排，保护环境大环境下的必然要求，相信纤维成分分析物理方法会有更好的标准出来，会更普遍的应用到各大检测机构中去。我们期待！[/font][font=宋体]小结：[/font][font=宋体]1.纤维成分分析物理法少用试剂对检测人员身体健康有好处[/font][font=宋体]2.减少化学试剂处理，对环境污染较少，保护环境。[/font][font=宋体]3.直接成本也较低，在实验室业务不多的情况下，物理法也能节省检测成本。[/font][font=宋体]4.全面成分分析采用物理法分析也是发展趋势，这个是大环境要求。[/font][font=宋体]5.实验室安全事故也会减少很多。[/font]

GB11951 纺织品 天然纤维 术语，这个标准这么久了，肯定不适合现在的纤维的命名，为什么到现在没有修改呢！